(ВВ) => Взрывчатые Вещества => ТЕОРИЯ

[men-person]

первое - для критинов и т.д. - НЕ ФЛУДИТЬ И НЕ СПАМИТЬ.

ВТОРОЕ:
в этой ветке описывается только:

1 - Безопасность
2 - О Взрывчатых Веществах (ВВ)
3 - банально Теория
4 - изготовление корпусов, компонентов, составляющих, оборудования разного.


2комок:
Ув. прикрепи тему. ;)

 

[men-person]

Общая характеристика взрывчатых веществ

В этой статье я не собираюсь перегружать читателя мёртвыми классификациями и чисто познавательным материалом. Подобного добра в Интернете полно – было бы желание и время читать его! Теоретическое обоснование любознательный читатель может найти в соответствующих справочниках.

Итак, начнем.
Все известные взрывчатые вещества условно делятся на три большие группы:

Инициирующие. Они используются в небольших количествах для инициации (подрыва) основного заряда. Обладают высокой чувствительностью к механическим воздействиям и лучу огня. Их не рекомендуется использовать для создания самостоятельного заряда большой массы, т.к. это будет довольно дорого и опасно. Конечно, можно сварить 0,5 кг гремучей ртути и сделать из нее бомбу, но лучше не стоит.

Бризантные. Обладают большой мощностью, невысокой чувствительностью к внешним механическим воздействиям и дешевизной при изготовлении. Из них составляют основной заряд бомбы.

Метательные. К ним относятся все пороха и топливно-окислительные смеси на основе "окислитель-восстановитель". Для изготовления настоящей бомбы они мало подходят, но из них можно сделать фугасный осколочный заряд или использовать для других целей.

На практике границы этих групп несколько размываются. Например, Гексоген может использоваться как детонатор для тротила или аммонала, но в достаточных количествах и как самостоятельный заряд. Тоже самое можно сказать о ТА, пикриновой кислоте и др.

Мощность любого ВВ определяется его фугасностью и бризантностью. Не последнее значение имеет и скорость детонации. Не вдаваясь в узкопрофессиональные подробности, я буду говорить обобщенно о мощности конкретного ВВ по отношению к мощности тротила. Например, мощность ТА = 0,9. Это значит, что ТА лишь немного проигрывает по мощности тротилу. Конечно, данная схема сравнения не совсем корректна, но для наших домашних самоделок вполне пригодна.

Здесь (на этом сайте, форуме) будут рассмотрены те ВВ, которые могут быть изготовлены в кустарных условиях. Выбор ВВ при "домашнем" изготовлении должен обусловливаться следующими факторами:

1. Достаточная мощность при заданном количестве.
2. Дешевизна производства.
3. Стабильность.
4. Доступность исходных компонентов.
5. Простота технологии производства.

Рассмотрим более подробно каждый из этих факторов.

Сейчас полно подпольных руководств, кишащих советами "Как нитровать толуол" или "Получать нитроглицерин". Эти советы либо заведомо ошибочны, либо рассчитаны на производственные условия. Не забывайте, что мы собрались варить взрывчатку кустарно, а не в заводской лаборатории.
ВВ должно получиться достаточно дешёвым и в достаточном количестве. Можно, конечно, потратить ведро реактивов и два дня работы, а в результате получить хорошую петарду на Новый Год. Подобный опыт интересен с чисто лабораторной стороны.

Исходные вещества должны быть достаточно доступны. Не бегайте по магазинам, пытаясь найти дымящую азотную кислоту или безводный уксусный ангидрид. Вы потратите время, и навлечете на себя подозрение. Получить их в достаточном количестве дома так же не представляется возможным. Хотя чисто теоретически многие рецепты весьма заманчивы и вызывают оптимизм.

Далее. Чувствительность. Некоторые ВВ настолько чувствительны, что не годятся даже для показательной демонстрации, не говоря уже о серьёзном тактическом применении. Известные руководства взахлеб рекомендуют получать нитроглицерин, хлористый азот, ацетилениды и гремучую кислоту. Если вам насрать на свою собственную жизнь – валяйте. Получение многих из них действительно достаточно просто. К тому же, некоторые из них начинают разлагаться уже в момент получения!
ВВ должно быть ещё и достаточно стабильным – храниться в течение определенного промежутка времени без самопроизвольного разложения.

Следует также знать о токсичности и летучести многих ВВ. Не забывайте, что у вас нет специальных лабораторных условий. Некоторые из ВВ сравнимы по своей токсичности с боевыми ОВ.

ВВ должно быть достаточно мощным и отвечать поставленной задаче. Вам не удастся серьёзно повредить большой объект из камня или железа при помощи накладного заряда аммонала или пороха весом в 200-500 г, даже если вы упакуете его в прочную стальную оболочку.

Простота технологии изготовления также играет большую роль. Вряд ли вы сможете достать лабораторное оборудование на шлифах, платино-палладиевые катализаторы и т.п. Я, как практик, который изготавливал или пытался изготовить большинство из приводимых ниже ВВ, вынужден вас немного огорчить.

 

[men-person]

Техника безопасности

ТБ при изготовлении ВВ

1. Перед началом процесса изучите свойства данного ВВ и технологию его изготовления.
2. Если ВВ чувствительно к огню, не допускайте наличие открытых источников огня в помещении, где идёт изготовление. Не курите.
3. Не занимайтесь изготовлением ВВ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Если ВВ чувствительно к механическим воздействиям, обращайтесь с ним осторожно и аккуратно. Не растирайте, не допускайте ударов и падения посуды с готовым ВВ.
5. На рабочем столе не должно быть посторонних предметов. Использованную химпосуду следует сразу же убирать в мойку.
6. Если пары ВВ токсичны, работайте только в противогазе или на открытом воздухе.
7. Если само ВВ или реактивы агрессивны, работайте в резиновых перчатках, фартуке и очках.
8. Не принимайте пищу во время изготовления ВВ.
9. Не суетитесь и не торопитесь. Движения должны быть чёткими и плавными.
10. В пределах досягаемости должен быть источник проточной воды и канализация.
11. Никогда не беритесь сразу изготавливать большие количества незнакомого ВВ. Сделайте сначала небольшую пробную партию.
12. Старайтесь использовать чистые реактивы. От этого зависит безопасность и результат вашей работы.
13. Чётко придерживайтесь технологических режимов производства (температура, время, количество).
14. Во время реакции не заглядывайте в горлышко колбы и не вдыхайте пары.
15. Не отвлекайтесь на разговоры с окружающими.
16. Помните: ВВ заслуживает предельного уважения и внимания. Малейшая ошибка может стоить вам жизни!

ТБ при хранении ВВ
1. Внимательно изучите условия хранения ВВ.
2. Не допускайте сырости в помещении, где хранится ВВ.
3. Не допускайте открытых источников огня в помещении, где хранится ВВ.
4. Помещение, где хранится ВВ должно быть в пределах вашей досягаемости, но недоступно для посторонних.
5. Старайтесь не хранить готовое ВВ дома.
6. Не храните в одной таре ВВ и детонаторы.
7. Не храните рядом ВВ, окислители и крепкие кислоты.
8. Не храните ВВ больше положенного срока. Многие самодельные ВВ через некоторое время начинают самопроизвольно разлагаться и становятся смертельно-опасными!
9. Не допускайте к ВВ посторонних и неквалифицированных людей.
10. Не храните ВУ в собранном состоянии (детонатор совмещён с ВВ).

ТБ при изготовлении ВУ
1. Хорошо изучите и проанализируйте схему ВУ перед тем, как приступать к его изготовлению.
2. Изготовьте и испытайте каждый узел ВУ по отдельности прежде, чем приступать к окончательной сборке.
3. Ведите сборку добротно и надёжно. Все механические и электрические узлы должны иметь прочное соединение.
4. Никогда не делайте ВУ наспех из первого, что попадётся под руки. Сначала соберите все детали, разработайте конструкцию.
5. Помните: чем сложнее устройство, тем меньше его надёжность. Самыми ненадёжными и подверженными флюктуациям считаются электрические схемы.
6. Старайтесь, чтобы ваше ВУ не попалось на глаза посторонним.

ТБ при переноске и установке ВУ
1. ВУ и детонаторы должны транспортироваться раздельно, в разных контейнерах или сумках.
2. Не следует носить детонаторы в кармане.
3. При транспортировке детонаторов, ВВ и готовых ВУ следует избегать толчков, ударов и падений.
4. Нельзя переносить или устанавливать ВУ в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.
5. ВУ с электрическими и электронными схемами инициации запрещается устанавливать вблизи источников мощных электромагнитных полей, каковыми являются: трансформаторы, генераторы, линии ЛЭП, передающие радиостанции, телерадиоретрансляторы.
6. Пылевая буря или гроза также может явиться причиной досрочного срабатывания ВУ с электрической схемой.
7. Детали электрической схемы ВУ не должны соприкасаться с массивными металлическими предметами: трубы, рельсы, фермы и т.п.
8. При поджигании фитиля никаких посторонних предметов не должно быть в руках.
9. Длина фитиля должна строго равняться расчетной.
10. При активировании ВУ сначала подключите схему инициации, затем детонатор и только потом вставьте детонатор в гнездо заряда.
11. При осечке не спешите возвращаться на место закладки. Выждите как минимум 30 мин. А лучше – не возвращайтесь совсем.


Защита ВУ от попытки разминирования

Мало сделать бомбу и правильно заложить её. Учтите, что если ваша бомба не взорвётся вовремя, то она попадёт в руки посторонних людей. Худший вариант – это сапёры. Эти ребята довольно грамотные и они-то точно знают, что делать с подобными штуковинами. Криминалисты получат массу материала о вашей "трудовой деятельности".
Приведу отрывок из инструкции по обезвреживанию для сапёров, чтобы террорист имел представление о тактике работы этого подразделения.

Демаскирующие признаки взрывного устройства обусловлены главным образом следующими факторами:
1. Наличием ВВ в конструкции взрывного устройства;
2. Наличием антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;
3. Наличием часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя);
4. Наличием проводной линии управления;
5. Наличием локально расположенной массы металла;
6. Неоднородностями вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или снежного покрова и т.д.);
7. Наличием теплового контраста между местом установки и окружающим фоном;
8. Характерной формой ВУ.

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна производиться подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.
Если только предполагается наличие во взрывном устройстве радиовзрывателя, необходимо с помощью специальных механизмов создать радиопомехи в широком диапазоне частот. Затем, приблизившись к предмету (объекту), осторожно укрепить на каких-либо выступающих его частях веревку, имеющую на конце крючки, карабины и т.п. Из укрытия (из-за колонны, из колодца) натянуть веревку (линь, провод) и сдвинуть предмет с места. Все эти действия должен проводить один человек во избежание неоправданных жертв, в том числе в результате разлета осколков. При таком воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие.
Если взрыва не произошло, то степень опасности значительно уменьшается: радиовзрыватель подавлен поставленными радиопомехами, провокация срабатывания натяжных, обрывных и других элементов взрывателей не дала результата, что свидетельствует об их отсутствии или неработоспособности по каким-либо причинам.
Во взрывном устройстве, естественно, должен быть заряд взрывчатого вещества, запах которого в состоянии обнаружить специально обученная собака миннорозыскной службы (МРС) или специалист, использующий достаточно сложную аппаратуру, а именно газоанализатор.

Одной из последних отечественных разработок является комплекс блокировки взрывных устройств, в дальнейшем называемый блокиратором. Он устанавливается на защищаемом транспортном средстве и предназначен для защиты жизни водителя и пассажиров. Блокиратор взрывных устройств перекрывает гарантируемый диапазон радиочастот, тем самым блокируя дистанционное управление известных и теоретически перспективных разработок систем взрывных устройств. Комплекс полностью автоматизирован. Это позволяет блокиратору автоматически начинать свою работу и временно задерживать отключение в интересах обеспечения безопасности выходящих из транспортного средства пассажиров и водителя, а также включать затем автосигнализацию. Время блокировки отключения комплекса пропорционально расстоянию безопасности (R  50 м) от автомобиля.

Принцип действия комплекса основан на подавлении работы приемников подрыва (РВУ) специальными широкополосными сигналами помех, посылаемыми передатчиком. Диапазон работы обеспечивает подавление всех известных и перспективных частот дистанционного управления взрывом. Для уменьшения неравномерности спектра сигналов помех применена оригинальная широкополосная шлейфовая антенна, предназначенная для излучения с металлических поверхностей. Комплекс малогабаритен. Его эксплуатация возможна как в стационарном, так и в мобильном режиме при наличии любых возможностей электропитания (под заказ).
В мобильном режиме возможна стыковка комплекса с большинством систем охранной сигнализации отечественного и зарубежного производства. Для отдельных видов радиоуправляемых взрывных устройств, имеющих низкую имитостойкость, не исключен самоподрыв во время его установки террористом при работающем комплексе блокировки. Однако в зоне зашумления перестают работать радиоэлектронные приборы бытового назначения (вещательные приемники, телевизоры, радиостанции в режиме приема, пейджеры и т.п.). Ориентировочная цена блокиратора колеблется в пределах $700-$900 (в зависимости от типа защищаемого автомобиля, под заказ). Не рекомендуется афишировать факт установки на свой автомобиль комплекса блокировки действия взрывных устройств.

Впрочем, необходимо отметить, что в отдельных случаях возможен подрыв простейших неэкранированных самодельных радиоуправляемых ВУ при поднесении к ним вплотную антенного устройства прибора нелинейной локации. За рубежом выпускаются специальные переносные "уничтожители бомб" (Bomb Ranger), подрывающие радиоуправляемые ВУ путем быстрого перебора возможных команд управления на расстоянии до 1 км. Установленный заранее в охраняемый автомобиль он вызовет подрыв ВУ и спасет жизнь владельца автомобиля.

Взрывные устройства с часовым замыкателем (взрывателем) могут обнаруживаться путем использования портативных контактных микрофонов (фонендоскопов). Эти приборы позволяют снимать акустическую информацию через стены, потолки и другие ограждающие конструкции вокруг ВУ. Для снижения уровня внешних шумов датчик необходимо закреплять на герметике в тех местах ограждающих конструкций, где они тоньше всего и не очень плотны.

Проводные линии управления ВУ можно обнаруживать в полевых условиях путем применения переносных электромагнитных кабелеискателей (R-210, Р-480 – США и т.п.). Они включают в себя передающий и приемный блоки, закрепляемые на концах несущей штанги длиной 1-1,4 м. Рабочие частоты 40-100 кГц. Глубина обнаружения находящихся в грунте кабельных линий управления – до 1 м. Расчет – 1 человек, скорость ведения поиска – до 2-3 км/ч. Масса приборов – до 4-6 кг. Металлические элементы конструкции ВУ могут обнаруживаться с применением переносных и стационарных ("ворота") металлоискателей. В них используются два метода обнаружения – индукционный или магнитометрический. Первый обеспечивает обнаружение как цветных, так и черных металлов. Второй – только черных (сталь и ее сплавы), но он более чувствителен, чем первый метод.

Вот, таким вот образом… Так что, сами видите, что ребята это не глупые. Из всего выше прочитанного можно сделать следующие выводы:

1. Если вы ставите в бомбе донный разгрузочный датчик (срабатывает при попытке поднять бомбу), то необходимо комбинировать его с замедлителем на 3-5 минут, чтобы сбить сапёров с толку.
2. Антенну радиовзрывателя лучше замаскировать внутри заряда, чтобы не торчала наружу.
3. ТА – единственное ВВ, которое не обнаруживается поисковыми собаками!
4. Всю схему инициатора (батареи, антенну, таймер и т.п.) лучше запрятать внутрь заряда, а сверху навесить инертную "бутафорию". Редко какой сапёр будет разбирать сам заряд.
5. Вестибулярный датчик тоже лучше помещать внутрь, чтобы он не мозолил глаза.
6. Лучше использовать в бомбе не один, а несколько комбинированных детонаторов. Если один из них будет отключен, сохраниться возможность произвести подрыв другим.
7. В "бутафорской" схеме можно соединить все провода в одну цепь и поставить реле обрыва. Т.о. при перерезании любого участка цепи, произойдёт взрыв.
8. Можно замаскировать бомбу под какой-нибудь безобидный предмет, чтобы его вид не вызвал подозрений.

 

[men-person]

«Черные» списки

Итак, список веществ, не рекомендуемых в кустарном производстве по одной или нескольким из нижеприведенных причин:

Нитроглицерин, нитрометан, метилнитрат. Способны взрываться уже в момент получения или при малейшем отклонении от технологии, а иногда и самопроизвольно. Последние два, к тому же, чрезвычайно летучи и токсичны.

Тротил, тетрил, тэн, гексоген. Сложные технологии получения – соблюдение температурных режимов, давление, катализаторы. Большие количества дымящей химически-чистой азотной кислоты. Малый конечный выход в кустарных условиях (для гексогена 10-20% по азотной кислоте).

Пикриновая кислота и её производные. Редко где можно достать кристаллический фенол. Приводимый иногда рецепт с "сульфатированием и последующей нитрацией" аспирина не работает!

Азиды. Опять же довольно дефицитные реактивы. Многие реакции, красиво выглядящие на бумаге, на практике не работают.

Гремучая и хлорная кислоты. Крайне неустойчивы, взрывоопасны и ядовиты. Однако, если вы остались живы после попытки получить нитроглицерин и теперь не знаете как покончить с собой – смело беритесь за дело!

Ангидриды хлора и марганца. Очень неустойчивые вещества. После получения начинают сразу же самопроизвольно разлагаться.

Хлористый и йодистый азот. Взрываются от малейшего прикосновения, а иногда и самопроизвольно.

Нитрат нитроила. Крайне нестабилен, при 30С разлагается со взрывом.

Ацетилениды. Малый выход в реакции. Очень чувствительны к мех. воздействиям и нестабильны.

Бертоллетова соль. Все известные методы получения (электрохимический, хлорно-щелочной и термическое разложение гипохлоритов) в кустарных условиях, без наличия промоборудования, крайне низко продуктивны. Сама же Б.С. обладает весьма посредственными взрывчатыми характеристиками.

Перхлораты. Являются производными от Б.С. В домашних условиях хорошего выхода не получите. Иногда можно купить в магазине химреактивов. Взрывчатые свойства посредственные.

ЦТМНА. Он же ЦиклоТриМетилентриНитрозоАмин. Низкий выход, хотя, если есть возможность достать приличные количества нитрита натрия, то можете заняться.

Перекись бензоила. Очень слабое ВВ. Попробуйте найти хлористый бензоил.

ТНРС, Тетразен. Хорошие инициаторы, но где вы возьмете стифновую кислоту и аминогуанидин-сульфат?

Астролит. Это всё ерунда, что А. – самая мощная неядерная взрывчатка. Фугасность приличная, а бризантность весьма низкая. Очень токсичен. Нужен безводный гидразин, который сам по себе сильнейший яд! Метод получения гидразина из гипохлорита ("Белизны") неприемлем из-за низкого выхода (5%) и необходимости дальнейшего обезвоживания (придется скупить всё средство "Крот" в городе).

Производные бензола. Там тоже свои трудности с реактивами и технологиями.

Октонитрокубан и прочая экзотика. Такое даже не во всякой лаборатории получишь.

Гремучая ртуть. Надо довольно много ртути и чистого этилового спирта (96%). Продукт очень чувствителен и ядовит.

Динитраты (уротропина, фенола, нафталина и пр.). Обладают низкими взрывными свойствами. Все они водорастворимы или гигроскопичны – это создаёт дополнительные трудности при их получении.

Конечно, есть ещё масса других ВВ, не упомянутых мной, но практически все они тоже могут быть помещены в "Черный список" из-за дефицитных исходных реактивов или посредственных взрывчатых свойств. Как говорится в известной рекламе: "Зачем платить больше, когда можно платить меньше?"

Если вы ещё не потеряли энтузиазм после моего предисловия, посмотрим, что реально вы можете сделать:

Трипероксид ацетона (ТА) . Классика домашних подрывников. Легок в изготовлении, не требует дефицитных реактивов, обладает достаточной мощностью.

ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД). Тоже классическое ВВ. Он труднее в изготовлении, чем ТА, однако выше по характеристикам.

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН). Одно из самых мощных ВВ. Простая технология получения и доступные реактивы. Образует интересные продукты – гремучий студень и нитрогликолевый динамит. По сравнению с нитроглицерином – намного безопаснее в получении и менее чувствителен к механическим воздействиям.

Аммоналы. Бризантные ВВ. Крайне легки и дёшевы в изготовлении. Безопасны в обращении. Однако имеют довольно низкую бризантность.

Игданиты. По характеристикам сравнимы с аммоналом. Более простая технология и дешевизна позволяют изготавливать игданиты в больших количествах даже на кухне.

ТОСы. Сюда входят пороха и другие смеси. Могут оказаться полезными в некоторых случаях.

И, наконец, последнее.
Прежде, чем приступить к изготовлению описанных здесь ВВ и ВУ, ещё раз подумайте: действительно ли оно вам надо?

 

[men-person]

Изготовление корпусов, Виды корпусов

Корпус бомбы должен отвечать двум главным задачам:
1. Предохранять внутреннюю часть бомбы от внешних физических повреждений.
2. Создавать необходимое сжатие ВВ при взрыве, для возникновения детонации.

В некоторых случаях корпус играет роль осколочного элемента (как в гранате Ф-1).
Естественно, что тип используемой вами взрывчатки должен сочетаться с материалом выбранного корпуса – некоторые ВВ "не любят" металлы, некоторые "боятся электризации" в пластиковых корпусах.

Я рассмотрю несколько вариантов материала и исполнения корпусов для Взрывного Устройства, так что каждый сможет подобрать необходимое ему.

Металлические корпуса
Их используют, когда надо получить хорошее сжатие для детонации: например, при использовании ТОСов или минимальных зарядов аммонала. Вторая задача металлического корпуса – создание осколочных элементов при взрыве. Третья – механическая защита взрывного устройства от повреждения, например, в гранатах.
Приведу примеры использования металлических корпусов: металлические банки из-под кофе, консервов, краски; баллончики от дезодорантов, сифонов, пневматического оружия; кастрюли, бидончики, чайники, скороварки и др. кухонная утварь; корпус от огнетушителя; миниатюрный медицинский кислородный баллон; отрезки металлической трубы разного диаметра с завинчивающимися на концах заглушками.
И, наконец, корпус можно изготовить самостоятельно – сварить, выточить или попросить сделать на заказ.

Учтите! Чем меньше людей вы привлекаете к изготовлению бомбы, тем меньше вероятность, что вас потом найдут!

Стеклянные корпуса
Имеют очень ограниченное применение из-за хрупкости самого стекла.
Стеклянные бутылки просто идеально подходят для зажигательных смесей, ибо здесь трудно применить что-либо другое. Ещё можно использовать маленькие стеклянные пузырьки из-под лекарств для изготовления детонаторов. В некоторых случаях стеклянные банки на 1, 2, 3, 5 литров могут служить корпусами для мин – такие ВУ не обнаруживаются металлодетекторами. Бутылки из толстого и прочного стекла могут создавать весьма опасные осколки при взрыве.

Пластиковые корпуса
Наверное, самые распространённые. Здесь открывается настоящий простор для творческих изысканий: пузырьки от лекарств разного объёма, пластиковые бутылки, банки, обрезки пластиковых водопроводных труб и т.п. и т.д. Пластик имеет неплохие механические свойства, инертен, лёгок, не обнаруживается металлоискателем, доступен. Это делает его незаменимым при создании мин, гранат, корпусов детонаторов.
Вы сами можете проявить свой творческий потенциал и найти в быту массу пригодных для терроризма вещей. Конкретные примеры использования разных типов корпусов я рассмотрю далее.

 

[men-person]

Посуда и оборудование


Абсолютно ничего сложного. Это наше кредо. Никаких колб на стеклянных шлифах, вакуум-фильтров и прочего лабораторного вздора! Будем брать то, что есть в любом хозмаге или на кухне.

Стеклянные банки – обычные, вместимостью 0.2, 0.5, 1 и 3 литра.
Тарелки фарфоровые, стеклянные или керамические. Без рисунка и позолоты. Разного размера и объёма.
Рюмки, стаканчики и чашки – стеклянные, разного размера.
Кастрюли, миски, ковшики – эмалированные или из нержавейки. Разного объёма.
Пузырьки от лекарств и парфюмерии разного объёма.
Одноразовые пластиковые шприцы на 1, 2, 5, 10, 20 мл.
Одноразовые пластиковые ложки.
Стеклянные палочки и трубки – можно взять в любой лаборатории. Трубки доставайте у аккумуляторщиков – их используют для отбора проб серной кислоты.
Пластиковые шланги – от использованных капельниц. Сейчас в продаже имеется "шланг маслобензостойкий" из прозрачного пластика, химически инертный, разного диаметра.
Холодильник – ну, можно и на улице, если сейчас зима.
Термовентилятор – используется в быту для обогрева. Можно заменить электрофеном или обычной батареей отопления.
Электроплитка с регулировкой мощности. Подогревочная плитка не подойдет.
Газовая плита – ищите у себя на кухне. В крайнем случае, подойдет электроплита хорошей мощности.
Термометр для жидкостей от -5 до +100С. В любом хозмаге.
Колбы не являются абсолютно необходимыми, но неплохо приобрести на ближайшей барахолке парочку конических колб на 250 и 500 мл.
Мерный стаканчик на 100 или 250 мл стеклянный. В любой (даже школьной) лаборатории.
Весы – иногда бывают нужны. Лучше всего лабораторные. Их можно приобрести в магазине химреактивов, на барахолке или по газете бесплатных объявлений. Фотографические весы тоже подойдут. Охотничьи – несколько хуже. Если у вас ещё есть и набор гирек к ним, то вообще прекрасно! Если нет, используйте старую советскую мелочь: 1 коп. – 1 г, 2 коп. – 2 г, 3 коп. – 3 г, 5 коп. – 5 г.
Пластиковые бутылки от напитков, разного объёма.
Воронки – если нет лабораторных, отрежте горлышко у пластиковой бутылки.



Что и где взять легально

Естественно, что вам кое-что понадобится. Сейчас я расскажу, где и что вы сможете взять. Если вы живете не в глухой деревне, то без труда сможете достать всё нижеописанное. Итак, ваши "пастбища": хозмаг, отделы бытовой химии, ларьки бытовой химии на рынках, радиорынки, аптеки, аптечные склады, автомагазины. В крупных городах есть магазины "Химреактив", только не во всех из них продают реактивы частным лицам за наличный расчет. Почитайте газеты бизнес-объявлений – там можно найти много интересного. Можете даже завести знакомства в химлабораториях на предприятиях. Магазины удобрений типа "Садовод" – настоящий кладезь полезных веществ.

Серная кислота. СК 28% вы можете легко купить в любом автомагазине или на рынке как "Электролит". С концентрированной СК (98%) сложнее. Её продают в автомагазинах, но не во всех; иногда в хозмагах или ларьках бытовой химии на рынке. Если спросят, можете сказать, что она вам нужна для изготовления электролита или для оксидирования железа. Чистая концентрированная кислота – прозрачная тяжелая жидкость. Если кислота имеет грязно-желтый цвет, то она грязная и для вас не подойдет. Можно попробовать изготовить самому.

Соляная кислота (конц. 37%) продается практически во всех хозмагах и ларьках, вместе с красками, растворителями и пр. химией. Очень часто процент на ней не указывается, а только ГОСТ. Конц. кислота должна дымиться из горлышка бутылки при открытой пробке. Имеет очень резкий запах и желтоватый цвет. Если спросят: "Зачем?" – скажите что для очистки железа от ржавчины или для пайки.

Азотная кислота (конц.). Хрен-где-достанешь. В продаже можно иногда встретить 42% азотную кислоту, но для реакции нитрации она не подойдет. Придётся делать самому.

Перекись водорода. Гидроперит продается в любой аптеке. Пергидроль продается только в "Химреактиве". Его можно достать у старшей медсестры в больнице (заводите знакомства!) или по бизнес-объявлению. Скажите, что занимаетесь крашением меха в своей маленькой мастерской или делаете "окислительный топливный элемент" – сам не знаю, что это такое, но, обычно, больше вопросов не возникает.

Ацетон. В отделе лаков и красок. Лучше покупать "Ацетон технический", чем "лакокрасочный". Некоторые недобросовестные поставщики могут ещё и разбавить его какой-нибудь дрянью. Должен быть абсолютно прозрачен и испаряться с листа бумаги полностью, без жирных пятен и грязи.

Скипидар. В отделе лаков и красок. Продается "Скипидар живичный".

Аммиачная селитра. Ищите среди удобрений. Нужна чистая АС, а не смеси, типа "Аммофос". Покупка даже больших количеств не вызывает подозрений. Представляет собой белые гранулы, легко растворимые в воде с понижением температуры. В продаже встречаются две разновидности. Первая – гранулы молочно-белые и очень твердые. Она содержит в качестве добавок разные минеральные примеси и детонирует хуже. Вторая - полупрозрачные гранулы и относительно легко растираются. Эта лучше всего, хотя можно использовать и первую. Вообще, удобрения лучше всего покупать весной – тогда и ассортимент шире и цены ниже.

Селитры натриевая и калиевая. Ищите среди удобрений, лучше всего весной – в другое время можете не найти. Белый порошок, хорошо растворяющийся в воде.
Алюминиевая пудра. Продается как краска "Серебрянка" в хозмаге в пакетиках по 50, 100, 150 г. На рынке в рядах лаков и красок можно найти в больших количествах и дешевле. Это порошок серо-серебристого цвета, очень сильно мажется и пылит. Разведенная с олифой серебрянка не подойдет, равно как и алюминиевый порошок – он крупнее и не пылит.

Уротропин. Это то самое "Сухое горючее", которое продается во всех магазинах "Охотник-рыболов". Большие белые таблетки, неохотно поджигаются и спокойно горят.

Лимонная кислота. На рынке или в магазине в отделе специй и приправ. Белый порошок со жгуче-кислым вкусом.

Сахар. Можете вытряхнуть из собственного стакана. Если вы уже налили туда чай, тогда сложнее – придётся выпаривать (шутка)…

Сера. В магазине "Садовод" или на рынке среди удобрений. Не берите "Серу коллоидную" – в ней слишком много примесей. Мелкий желтый порошок, не растворяется в воде, плохо горит с резким удушливым запахом. Иногда встречается сера в комках – она подойдет.

Уголь. Самый лучший "Уголь для мангалов и шашлычниц" сейчас поступил в продажу. Можно сделать самому. Для аммонала подойдет также уголь из коробки противогаза или фильтра "Родничок". Для черного пороха они не подойдут (примеси окислов металлов). Можно ещё взять "Уголь активированный" из аптеки, но это довольно дорого и он тоже бывает плохого качества (не древесный, а костяной).

Перманганат калия. Он же "марганцовка". Продается в любой аптеке. У вас гнойничковое воспаление кожи. Доктор прописал вам ежедневные ванны с раствором марганца. Именно для этого вам надо 10 пачек перманганата…

Порох. Бездымный или чёрный порох продается в охотничьем магазине. Естественно, что вы не охотник. Однако, любой знакомый охотник за магарыч не откажет вам в маленькой услуге – купить баночку пороха на свое имя для вас. Вы делаете модели ракет и фейерверки. А раствор тринитроцеллюлозы в ацетоне применяется как пластификатор для некоторых пластмасс (даже такая лапша иногда срабатывает). А бездымный артиллерийский порох наковыряйте из снарядов (содержится в гильзе в виде длинных трубок – "макарон"), но ковыряться в реликвиях ВОВ – это очень нездоровая тема.

Охотничьи/туристские спички. В магазине "Охотник-рыболов" или "Турист". Продаются свободно. Могут быть разной длины и толщины (соответственно и время горения разное). Вы собираетесь в поход и боитесь, что обычные спички отсыреют, а костров предстоит развести много-о-о-о!!!

Тосол. В любом автомагазине как антифриз. Берите Тосол-40 или Тосол-60. Обязательно смотрите, чтобы в состав тосола (см. на этикетке бутылки) входил этиленгликоль. Есть ещё антифризы совсем без этиленгликоля или очень сложного состава (12 компонентов в придачу) – они не подойдут.

Сурик свинцовый. Применяется как краска для днища кораблей и лодок. Покупается на базаре в виде сухого порошка. Разведённый уже не подойдёт. Учтите, что есть также свинцовый синтетический сурик, железный и хромовый сурики, свинцовый глет – они вам не нужны. Спрашивайте именно "Свинцовый сурик".

Магний. Лёгкий, серебристый металл. В виде стружки или порошка сгорает ослепительно-белым пламенем. Можно купить в магазине "Химреактив". Некоторые части шасси и турбин самолётов тоже делают из магния или из сплава "Электрон" (66% магния). Так что вооружайтесь напильником! На электроточиле точить нельзя – будет сгорать.

... И не совсем легально

Вы можете достать уже готовые взрывчатые вещества, не утруждая себя их изготовлением. Это, однако, довольно опасно и, скорее всего, вы привлечёте к себе внимание спецслужб, что не есть хорошо.
Кроме того, учтите, что при изготовлении, в промышленную взрывчатку на заводе всегда добавляются вещества-маркеры. После взрыва, по следам этих веществ на окружающих предметах, криминалисты могут без труда определить: где эта взрывчатка выпущена и кому продана, ну а дальше – дело техники. Хотя, если вы уже совсем офигели от пиротехники или у вас безвыходное положение, можете прочитать эту главу.

Довольно легко достать взрывчатку в любом карьере, где ведутся горные разработки взрывом.
При проведении взрывных работ всегда есть определенный процент отказа скважин или отдельных зарядов. Оная взрывчатка списывается, а рабочие ещё долго потом находят разбросанные по яме куски толовых шашек (иногда целые!) и обрывки детонационного шнура (в нём содержится ТЭН или Гексоген). По приказу всё это добро должно собираться и сдаваться взрывникам, но редко кто этим занимается – остатки предпочитают закапывать на месте или даже уносить домой. Особенно полезны в этом деле геологи – они ездят по всей разработке и много чего видят. Разумеется, без магарычей здесь не обойтись… Расскажите им сказку, что хотите рыбку поудить. Хотя, будьте уверены, когда вашего геолога возьмет за "жабры" спецотдел, он сдаст вас с потрохами.
Ещё одна лазейка. Взрывчатку засыпают в скважины из мешков. Обычно используют гранулированный тротил или его смесь с аммиачной селитрой под названием "Аммотол". Эти самые мешки потом должны собираться и уничтожаться. На практике иногда они растаскиваются работниками "Взрывпрома" к себе домой для хозяйственных нужд. А в каждом мешочке остается по малой горсточке не высыпавшейся взрывчатки. Потрусив 20-30 мешков, вы насобираете вожделенный килограмм тротила.
Можно, конечно, подбить и самого рабочего вынести вам взрывчатку из "цеха фасовки" (много её там рассыпанной на полу…) но это уже совсем плохо. Законодательство вас не одобрит!
Второй путь получения готовых ВВ – воинские части. Путем подкупа или магарычей можно соблазнить рядовой состав украсть для вас что-нибудь. Если делать это по-умному, то может даже получится. Это самое "умное" могут сделать для вас не рядовые, а офицерский состав, ответственный за хранение боеприпасов. Но с ними труднее разговаривать. Опять же, большая вероятность, что вы будете иметь дело с работниками ФСБ и в конце дела вам покажут "корочку". Не раз, наверное, видели по телевизору, как доблестными "стражами порядка" предотвращалась очередная попытка хищения на воинских складах? А потом вы будете долго и безуспешно доказывать, что не связаны с "Чеченской мафией".
Худшее из того, что вы можете придумать – это кража ВВ со складов. Охрана обязательно вооружена, и вы получите пулю, которую из вас потом будут вытаскивать в тюремной больнице.
Более безопасный путь – военные полигоны. Много чего там забывают дяденьки военные после своих игр. Беда только, что в основном это неразорвавшиеся боеприпасы в положении "боевого взвода" – возле них даже дышать страшно, не то, что разбирать. Задача сводится только к проникновению на полигон (они охраняются не так тщательно, как склады, но всё же…). В крайнем случае, скажете, что шли за грибами и заблудились. Там же можно наткнуться на учебные боеприпасы – в них вместо настоящей ВВ смесь цемента с парафином. Они обычно помечаются белой полоской на черном фоне и надписью "Инертно".
Отдельная тема – собирать боеприпасы, оставшиеся после ВОВ. Это очень, очень вредно для здоровья! Законченные пироманьяки вооружаются лопатой и идут копать землю на местах бывших боёв. Миноискатель может значительно облегчить работу. Не худо бы так же перед этим поговорить со старожилами, представившись "юным археологом".
Гораздо перспективнее выйти на контакт с т.н. "Чёрными археологами". Это такие весёлые мальчишки, которые роют "места боевой славы" как кроты и готовы притащить вам за деньги даже немецкий танк. Перспективность здесь состоит в том, что самые опасные боеприпасы взорвутся в руках у них, а не у вас.

Теперь о самих боеприпасах. Отличный источник ВВ – это бомбы, снаряды, гранаты и мины. Но многие из них могут быть "на взводе", что не вызывает оптимизма. Дополнительная заковырка ещё и в том, что вся эта хрень порядком заржавела и выкручивание детонаторов – это верный способ самоубийства. Признак отсутствия детонатора – отверстие в головной части снаряда или бомбы, а также в запальном гнезде мин и гранат. Тогда вам крупно повезло. Но не расслабляйтесь! У снарядов часто имеется ещё и донный взрыватель, а у мин дополнительный "разгрузочный детонатор". Прикольно будет, если он сработает! Соседей перепугаете до полусмерти! В прямом смысле.
Мины имеют ещё одну пакостную особенность – они растут в земле полянками, как грибы. И вот вы, обрадованный до беспамятства своей находкой, начинаете её раскапывать. И натыкаетесь на подобную защиту от "незадачливого сапёра". Раньше ведь люди тоже не дураки были…
Ну, допустим, выкопали, разрядили и не взорвались. Теперь можно и распилить. Если начинка – тротил, то тогда проще. Просверливаете дырочку (на низких оборотах) диаметром 10-12 мм и ложите на кастрюлю с кипящей водой, чтобы снаряд был над паром, а дырочка внизу. Тротил расплавится и вытечет через отверстие в воду. Вам останется только слить воду и ещё раз переплавить его. Плавить можете смело на водяной бане – тротил при такой температуре не взрывается. Тротил горит плохо, как резина, коптящим пламенем.
Другое дело, что там может быть не только тротил, но и гексоген (в кумулятивных снарядах). Он чаще всего имеет серебристый цвет (смесь с алюминием) или голубоватый (цвет флегматизатора в немецких боеприпасах). Чистый гексоген - практически белый порошок, не плавится, на воздухе интенсивно горит.
Внимание! Горение может перейти во взрыв!
Ещё в снарядах встречается пикриновая кислота – оранжевая, токсичная масса, горит как тротил. С ней осторожнее! Не любит механических воздействий. Вообще, для начала неплохо бы почитать литературу по минному делу и боеприпасам, изучить "анатомию" своей находки.
Ещё раз повторюсь, что расковыривать невзорвавшиеся боеприпасы это очень, очень плохо. Вы рискуете своей бессмертной душой и бренной оболочкой.

 

[men-person]

Что и как сделать

Некоторые реактивы, возможно, вам придётся сделать самому (если вы не найдёте их в продаже). Я привожу наиболее простые варианты синтезов, без применения редкого оборудования и трудно доступных компонентов.

Серная кислота

1. Покупаете в автомагазине обычный "Электролит для аккумуляторов". Он бывает разной плотности и процентного содержания – 26%, 28%. Берите самый крепкий, какой только сможете достать. Берите сразу несколько литров.
2. Достаньте стеклянную термоустойчивую кастрюлю или гусятницу. Эмалированная, керамическая и другая посуда не подойдет!
3. Изготовление проводите только на открытом воздухе! Выделяются очень токсичные пары! Наденьте защитные перчатки и очки!
4. Налейте в кастрюлю кислоту до 3/4 её объёма. Кастрюлю поставьте на мощную электрическую плитку (крышку не закрывать) или разведите костер. Можно воспользоваться паяльной лампой.
5. Теперь ждите. Вода испаряется при 100C, а концентрированная серная кислота при 300C. Следовательно, вода испариться первой. В зависимости от количества изначально взятого электролита, это может потребовать нескольких часов.
6. Появятся густые клубы дыма – значит, вода практически вся испарилась. Продолжайте выпаривать дальше, пока объём смеси не упадет до 1/4 от первоначального.
7. Прекратите нагрев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте остывать.
8. Перелейте в подходящую емкость.

Внимание! Ни в коем случае не добавляйте холодный электролит в горячую кислоту во время выпаривания – вся смесь вылетит наружу! Не вдыхайте "дым" от серной кислоты!

Тестирование
Возьмите спичку, опустите её в кислоту, и сразу выньте. Если спичка обугливается менее чем за 5 секунд остывшей кислотой, значит концентрация кислоты выше 90% и она пригодна для нитрации. Практически, описанным здесь способом можно получить кислоту с конц. 91-95%.

Внимание! Если вам необходимо разбавить полученную кислоту, то лейте холодную кислоту медленно в воду, а не наоборот.

Азотная кислота

Рис. 1.1 – Установка для получения азотной кислоты
Вы можете самостоятельно приготовить концентрированную дымящую азотную кислоту на кухне. Вы, наверное, уже слышали про "две бутылки, соединенные трубкой и заклеенные скотчем"? Это полная чушь! У одного моего знакомого эта конструкция загорелась в самом начале синтеза! Мы будем делать по-другому. В лаборатории для этого используют стеклянные колбы и холодильники на шлифах – у нас такого нет. Будем использовать то, что есть.

Нам понадобятся:
# - Купите пузырек "Тройного одеколона" – круглый, объёмом на 250 мл. Они есть двух разновидностей: с совсем узким горлышком и с горлышком пошире, внутренним диаметром 12 мм. Берите с более широким.
# - Одеколон выливаете, пузырек хорошо моете.
# - Достаньте стеклянную трубку диаметром 8 мм. Можете спросить в любой лаборатории "пипетку Мора" – она вам идеально подойдет. Если нет 8 мм, берите 5 мм. Длина трубки не менее 35 см отступите от одного края трубки 4-5 см и сгибайте на обычной газовой плите под углом 70-80 градусов. Тут некоторый навык надобен. Главное хорошо и равномерно прогреть место сгиба и сгибать очень медленно и постепенно, но не в одной точке, а на протяжении 2-3 см в сторону длинного конца трубки. С другого конца трубки отмеряем 10-15 см и сгибаем его под углом 30-40. В результате должна получиться перекособоченная буква "П". Самой мелкой наждачной бумагой (нулевкой) зачистите 3 см от первого конца трубки, чтобы поверхность стала матовой.
# - Достаньте кусочек стеклоткани (не путать со стекловатой!) – ей оборачивают трубы теплоцентралей. Можно взять асботкань. Синтетические и пр. ткани применять нельзя! Вырежьте из неё полоску шириной 3 см и длиной 25 см.
# - Возьмите большую кружку, ковшик или маленькую кастрюльку из нержавейки или другого металла. Эмалированную нельзя! Насыпьте туда чуть больше половины сухого песка.
# - В пузырек насыпьте 100 г хорошо просушенной калиевой или натриевой селитры. Аммиачную селитру лучше не использовать – кислота получится более слабой.
# - Медленно влейте туда же 60 мл конц. серной кислоты. Смесь начнет сама собой разогреваться до 60-70C и из горлышка появится легкий дымок. Если этого нет – значит, серная кислота слабая и реакция не пойдет. Через горлышко хорошо размешайте смесь стеклянной палочкой, чтобы не было комков.
# - Приготовьте ещё один ковшик для охладителя, а также заранее наморозьте льда в морозилке.
# - Возьмите ещё один пузырек. Он должен иметь объем не менее 250 мл и узкое горлышко (но такое, чтобы в него свободно проходил конец трубки). Это будет приемник-конденсатор.

Соберите установку, показанную на Рис. 1.1.
1. Поставьте кружку с песком (4) на газовую плиту (1).
2. Поместите в песок пузырек со смесью (2) так, чтобы он не менее чем на 2/3 был в песке.
3. На зачищенный конец стеклянной трубки намотайте тугой рулончик стеклоткани (8).
4. Вставьте трубку в горлышко флакона со смесью. Входить должно довольно туго, с проворачиванием, практически на всё длину рулончика.
5. На горизонтальную часть трубки намотайте несколько слоёв бинта (5).
6. Противоположный конец трубки (6) введите в приёмник (7) не менее чем на 5 см.
7. Приёмник поместите в ковшик с ледяной водой (9).

Синтез
1. Включите газ на интенсивный нагрев. Песчаная баня и пузырек со смесью должны хорошо прогреться.
2. Как только смесь хорошо закипит, уменьшите нагрев, прикрутив газ.
3. Сначала в пузырьке образуется облачко бурого газа (3). Смочите бинт на трубке холодной водой из шприца. Периодически повторяйте смачивание на протяжении всего отгона.
4. Через некоторое время из трубки в приёмник начнет капать кислота. Медленно, капля за каплей. Не пытайтесь ускорить процесс, усиливая нагрев! Иначе часть кислоты разложится. Цвет кислоты будет слегка желтоватый. Если кислота идет темная – вы перегрели смесь на песчаной бане.
5. Смесь в пузырьке сначала будет кипеть, затем образуется кристаллическая кашеобразная масса, затем кипящий расплав.
6. Когда кислота перестанет капать из трубки, отсоедините приёмник и перелейте кислоту в плотно-закрывающийся пузырек (со стеклянной или полиэтиленовой пробкой).
7. Пузырек со смесью оставьте остывать вместе с песчаной баней, не вытаскивайте его (может лопнуть от холодного воздуха). Извлечь кристаллическую массу отходов из пузырька можно путём промывания горячей водой.
Внимание! Конец трубки в приемнике не должен касаться поверхности кислоты, иначе, в конце отгона, вся кислота может перекочевать обратно в пузырек со смесью и придётся начинать с начала.
При хорошей подгонке аппарата процесс не сопровождается даже запахом и его вполне можно проводить на кухне. Выход кислоты из приведенного соотношения не меньше 50 мл. Крепость полученной кислоты напрямую зависит от крепости использованной серной кислоты. Концентрированная азотная кислота должна интенсивно дымиться на воздухе белыми парами.


Ещё один вариант перегонного аппарата для получения азотной кислоты

Для того чтобы получать большие количества азотной кислоты, используйте следующий аппарат.
1. Корпус. Пол-литровая или литровая банка. Можно подобрать стеклянную банку с завинчивающейся крышкой от магазинных консервов (крышку выкинуть) – горлышко у них имеет несколько меньший диаметр, чем у стандартных банок и идеально подходят под крышку (см. ниже).
2. Крышка. Я не нашел у себя стеклянной крышки от кофе, зато нашел стеклянную крышку для домашнего консервирования. Сейчас я их в продаже не вижу, но у каждой домохозяйки остались запасы со старых добрых времен.
Один мой знакомый использует банку из-под кофе "МАККОНА" со стеклянной крышкой. Вернее, не саму банку, а крышку. Он притирает её к подходящей банке с помощью наждачки. Остальное – как описано выше.
3. Сверление. Победитовым сверлом сверлить хреново. Лучше – алмазным. Обязательно сделать шаблон – пластинку из гетинакса, др. пластмассы, алюминия и т.п. толщиной 5-7 мм. В ней сверлится отверстие точно такого же диаметра, какое будет в стекле. Затем шаблон накладываем на стекло, прижимаем и начинаем сверлить. Сверлить практически без нажима (электродрелью), почаще вытаскивать сверло и опускать его в воду. Сверлить с двух сторон. Когда отверстия сойдутся сделать рулончик из наждачки. Для этого намотать несколько витков крупной наждачки на тонкое сверло по всей его длине и зажать в патрон дрели (хвостовик вместе с наждачкой). Выровнять отверстие.
4. Прижимной механизм. Берутся две металлические пластинки длиной сантиметра на 3-4 больше, чем диаметр банки и шириной 2,5-3 см. По краям сверлятся по одному отверстию. Нижняя пластинка помещается под дно банки, а верхняя на крышку (поверх резиновой прокладки). Далее пластинки стягиваются длинными винтами с гайками. Для пол-литровой банки идеально подходят винты от самораздвигающихся дюбелей. Для литровой – толстые спицы от мопеда.
5. Герметизация. Трубку также герметизировал стеклотканью, а в промежуток между крышкой и банкой положил 2-3 витка асбестового шнура диаметром 2 мм. Его используют сантехники как уплотнитель. Можно также использовать и полоску стеклоткани.
6. Загрузка и процесс перегонки такой же.
Конструкция получилась очень культурной и практичной.

Дополнение. Всю конструкцию надо действительно нагревать медленно, а по окончании процесса и отключению приемника оставить банку остывать в песке (как тут уже некоторые правильно заметили).

Этиленгликоль[/b][/size]
1. Купите в любом автомагазине антифриз Тосол-40. Его состав: этиленгликоль, вода, антивспениватель, антикоррозионная добавка, краситель.
2. Вылейте Тосол в эмалированный ковшик или на противень.
3. Нагревайте на электроплитке, пока вся вода не испариться - пойдёт интенсивный белый дым.

Внимание! Эти пары ядовиты, выпаривать только на открытом воздухе!

4. Из 1 л Тосола-40 должно получиться не более 300 мл этиленгликоля. Если больше – выпаривайте дальше.
Готовый продукт – вязкая сиропообразная тёмно-синяя жидкость. Смочите в ней ватку и подожгите – она должна хорошо гореть.
В продаже можно найти и более концентрированные антифризы, их надо выпаривать меньше. Главное, смотрите, чтобы антифриз был на основе этиленгликоля (см. на этикетке). Есть антифризы без ЭГ – они не подходят. Можно встретить сложносоставные (12 компонентов) антифризы, их тоже использовать нельзя.

Пергидроль или пару слов по поводу…
Есть несколько способов изготовления конц. растворов перекиси водорода. К сожалению, все они не осуществимы в домашних условиях – ну, там, платиновые электроды, перегонка под вакуумом и т.п.

Внимание! Растворением большого количества таблеток "Гидроперит" в воде концентрированную перекись получить нельзя! Так, что придётся всё же, идти на поклон в больницу или искать знакомых на аптечном складе.

Коллоксилин
1. Серную кислоту крепостью 70-80% (разбавить, если нужно!) медленно прилейте к аммиачной селитре (можно не сушить) из расчёта 50 мл кислоты на 20 г селитры.
2. Перемешайте, дайте остыть. Охладите смесь в холодильнике до +2..5С.
3. В полученную нитросмесь добавьте аптечной хлопковой ваты до самого верха, но так, чтобы вата не торчала над поверхностью.

Внимание! Иногда в аптеках продается синтетическая, а не хлопковая вата – она не подойдёт!

4. Поставьте в холодильник на нижнюю полку на 4 часа. Раз в час перемешивайте смесь стеклянной палочкой.
5. Отожмите вату от кислоты той же палочкой и промойте оную большим количеством воды.
6. Опять отожмите и высушите на батарее.
7. Получиться, по виду, та же вата, только слегка желтоватая.

Ещё один способ
Коллоксилин получается нитрованием ваты в 30 мл серной кислоты + 20 мл азотной при обычной температуре, в течение 6-10 мин. (не более). Если передержите до 15 мин., то у вас получится уже пироксилин. Правда, выход коллоксилина по этому способу равна 50%, но примесь непронитрованной ваты не помешает желатинизации.

Тестирование
Очень важный момент! Если вы получите вместо коллоксилина пироксилин, то желатинизировать им не получится. По внешнему виду или по интенсивности горения (должно интенсивно сгорать с ярким пламенем и шипением) их отличить нельзя. Единственное отличие – коллоксилин должен растворяться в ацетоне, а пироксилин нет. Если у вас не получилось – варьируйте концентрацию кислоты или время нитрации.

Уголь
Лучше всего подходят деревья несмольных пород. Например, берёза или липа. Нарезаете небольшие чурбачки и разжигаете костёр. Когда он прогорит и языков пламени уже почти не будет, а угли будут ярко-красными, быстро соберите их металлическим совком в металлическое ведро. Плотно закройте крышкой и дайте остыть без доступа воздуха. Получится первоклассный уголь.

 

[komok]

тема закрыта. запрещается обсуждать на форуме взрывчатые вещества. могут быть проблемы с ФСБ.