(ВВ) => Взрывчатые Вещества => ПРАКТИКА

[men-person]

первое - для критинов и т.д. - НЕ ФЛУДИТЬ И НЕ СПАМИТЬ.

ВТОРОЕ:
в этой ветке описывается только:

1 - Изготовление
2 - Применение
3 - прочее подобное или схожее первым двум критериям


2комок:
Ув. прикрепи тему. ;)

 

[men-person]

этот пост нада удалить ...
у меня 500 ошибку выдаёт когда я пытаюсь удалять пост :)

 

[men-person]

Аммонал

Аммоналы – это семейство взрывчатых веществ, на основе аммиачной селитры. Без труда могут быть изготовлены дома в больших количествах. За последнее время завоевали заслуженную славу и распространенность среди террористов во всем мире. И даже самые крутые диверсанты отдают должное и широко используют это ВВ для своих мерзопакостных штучек. Мощность = 0,7.

Преимущества
Легко изготовить аммонал без редких реактивов и оборудования.
Предельно-простая технология изготовления.
Безопасность аммонала в обращении: выдерживает удары любой силы, толчки и даже прострел пулей, не чувствителен к лучу огня.
Достаточная мощность.

Недостатки
Гигроскопичность.
Низкая бризантность.

Применение
Из аммонала можно делать мощнейшие фугасные, осколочные, противопехотные взрывные устройства.

Физические свойства
Серебристая смесь, "пылит" на воздухе, в воде частично растворяется, при нагревании выше 200°C плавится и загорается без детонации. Гигроскопичен. При длительной тряске или пересыпании способен расслаиваться.

Химические свойства
Устойчив. В герметичной упаковке может храниться годами. Активно реагирует с кислотами и щелочами.

Взрывчатые свойства
На этом пункте следует остановиться поподробнее. Как я уже сказал, аммонал не реагирует на удар и поджигание. Для того чтобы вызвать детонацию, необходим детонатор. В качестве детонатора для аммонала можно использовать 10 г ТА или 7 г ГМТД в пластиковой трубке. У аммонала есть ещё одна особенность. Даже, если он взорвался, это не значит, что произошла детонация. Разложение аммонала может протекать по типу взрывного горения, частичной или затухающей детонации. На глаз или на слух это не всегда можно определить, но мощность такого заряда будет чрезвычайно низкой! Чтобы вызвать полную детонацию, надо соблюсти ряд обязательных условий.
Аммонал имеет низкую бризантность. Вызвать значительные повреждения строений, техники или иных массивных объектов обычными накладными зарядами аммонала не удастся. Лучше всего взрывные качества аммонала проявляются при детонации в замкнутом объёме (за счёт фугасности). Т.е. заряд следует размещать не возле стены, а в подкоп под стену, не под днище машины, а в двигатель или в салон.

Исходные материалы
Селитра аммиачная (АС). Обязательное условие – хорошая просушка селитры. При влажности более 2% сдетонировать аммонал не удастся никаким детонатором. В саму селитру при изготовлении специально добавляют водопритягивающие добавки. При плохой просушке детонацию вы не получите. Сушить можно в ковшике или на противне в духовке: ставим самый маленький огонь, противень на самый верх и слегка приоткрываем дверцу. При такой системе селитра полностью высыхает за час-полтора. Естественно, надо следить за тем, чтобы она не плавилась и периодически перемешивать. Второй важный пункт – измельчение. При плохом измельчении вы получите только частичную детонацию аммонала или взрывное горение. Измельчать можно путем многократного прокатывания небольших количеств селитры на твёрдой поверхности бутылкой. Должен получиться очень мелкий порошок. Чем мельче – тем лучше. Плотность гранулированной насыпной аммиачной селитры = 0,91. Т.е. в стаканчике на 200 мл будет 180 г селитры, так что можно не взвешивать на весах.
Алюминиевая пудра. Именно пудра! Алюминиевый порошок, даже очень мелкий, не подойдёт. Её тоже можно не взвешивать. В продаже имеются пакетики по 10, 50, 100, 150 г пудры. Разделив, к примеру, пакетик 50 г на глаз, на две равные части, получим 25 г. Таким образом, можно подбирать любую необходимую массу без взвешивания.
Уголь. Любой. Тоже необходимо растереть как можно мельче.
Сахар. Обычный. Сухой. Можно не растирать, но лучше, всё же, растереть.

Изготовление
Весь процесс изготовления заключается просто в смешивании составных частей аммонала в стеклянной или металлической банке. Можно мешать ложкой или просто встряхивать закрытую банку. Конечно, алюминий будет пылить, но с этим уж ничего не поделаешь.
Ниже я приведу несколько проверенных и наиболее надежных рецептов аммонала и их характеристики. Все процентные соотношения взяты по массе исходных компонентов.

Аммонал-1
АС ........................... 80%
Ал. пудра ................ 20%
Этот аммонал имеет хорошую Теплоту Взрыва. Легко детонирует от 10 г ТА или 5 г ГМТД. Единственный недостаток – дороговизна (нужно много алюминиевой пудры).

Аммонал-2
АС ........................... 76%
Ал. пудра ................ 20%
Уголь ....................... 4%
Добавка угля снижает количество несдетонировавшего аммонала, но несколько уменьшает чувствительность смеси. Лучше взять детонатор из 15 г ТА.

Аммонал-3
АС ........................... 75%
Ал. пудра ................ 15%
Сахар ...................... 10%
Состав хорошо детонирует с оранжевой вспышкой. Имеет несколько большую гигроскопичность. Инициирующий заряд – 10 г ТА.

Есть ещё масса ВВ на основе аммиачной селитры, например АС + древесная мука, АС + динитросоединения, АС + тринитросоединения (тротил, гексоген, нитроглицерин). Они, безусловно, представляют интерес при промышленном производстве АСВВ, но для террориста лишены особой ценности. Единственно, можно сказать пару слов о Аммонитах.
Это аммиачноселитрянные взрывчатые вещества на основе АС с добавкой тротила. Содержание тротила может варьировать от 10% до 50% по массе. Тротил улучшает детонационные свойства селитры и повышает бризантность смеси. Изготавливают аммониты простым смешиванием хорошо измолотых компонентов, а в промышленности – сплавлением и грануляцией.

Расчет заряда
Для того чтобы произошла полная детонация аммонала, необходимо правильно рассчитать параметры заряда. Существует понятие "минимального критического диаметра заряда". Именно в таком диаметре может возникнуть устойчивая детонация. Для аммонала он равен 7 см. Длина заряда = 1,5 диаметра. Т.е. минимальный заряд аммонала, который можно устойчиво детонировать, должен иметь размер не менее 7 см в диаметре и 10 см высотой. Этот расчет применим к малым количествам заряда (менее 0,5 кг). Для больших зарядов геометрия корпуса не столь важна.
Практически это выглядит так. В жестяную банку из-под кофе соответствующего объёма помещается 200 г аммонала + детонатор 10 г ТА. Это именно тот минимальный заряд аммонала, который можно устойчиво сдетонировать. Есть данные, что можно сдетонировать 100 г аммонала от 3 г ГМТД, но мной эта информация не проверена.
Материал корпуса: для зарядов менее 0,5 кг – жесть или железо. Для зарядов большей мощности подойдут даже очень слабые корпуса из картона и пластика. В общем, увеличение массы заряда способствует возникновению более устойчивой детонации. Прессование снижает чувствительность заряда к детонации. Аммонал прекрасно детонирует при обычной насыпной плотности без уплотнения! К примеру, чтобы завести 200 г Аммонала-1 насыпной плотности, необходим детонатор 10 г ТА. Если уплотнить тот же аммонал при помощи домкрата, то для его детонации понадобится уже 50 г ТА. Известная статья "Бомба из хозмага" в Интернете, явно ввела всех в заблуждение по этому поводу.

Внимание! Детонатор должен быть погружен в аммонал на всю длину! Если часть трубки детонатора торчит наружу из заряда, то инициация будет снижена и заряд может не продетонировать полностью. Если на месте взрыва заряда вы нашли кусочки селитры и алюминиевую пудру, значит, имела место неполная детонация или взрывное горение.

Хранение заряда
Поскольку аммонал гигроскопичен, сразу же после изготовления заряда, его следует поместить в герметический контейнер (банку с хорошо закручивающейся крышкой). В таком состоянии он может храниться годами без изменения взрывчатых свойств. При отсыревании заряда вам не удастся завести его уже никаким детонатором.

 

[men-person]

Игданит

Ещё один представитель семейства аммиачно-селитряных ВВ. Мощность = 0,7.

Преимущества
Гидроустойчивость (не гигроскопичен).
Дешевизна.
Лёгкость изготовления.

Недостатки
Низкая бризантность.

Применение
Применяется для создания больших зарядов (более 5 кг) для подрыва зданий или иных крупных диверсий, что обусловлено его дешевизной и возможностью изготовления в больших количествах.

Взрывчатые свойства
По чувствительности к детонации менее чувствителен, чем аммонал. Не чувствителен к удару. Как и все ВВ на основе АС имеет низкую бризантность и лучше всего проявляет свои качества в замкнутом объёме (подкоп, закладка внутрь механизма и т.п.).

Изготовление
Аммиачную селитру в гранулах как следует просушите в духовке и, пока она ещё горячая, перемешайте её с соляркой. Молоть аммиачную селитру не нужно! Главное, смотрите, чтобы в солярке не было примеси воды. Расчёт массы солярки проведите, исходя из её плотности 0,85 г/мл.

Классический игданит
АС .......................................... 94%
Солярка (дизтопливо) .......... 6%

Смотрите, не перелейте солярки! Если её количество будет более 6% – вы не заведёте игданит и 0,5-ю кг тротила. Можно уменьшить количество солярки до 3-4% – это не скажется на взрывчатых свойствах игданита. Такой игданит детонирует в количестве не менее 2 кг в жестяной банке из-под краски от детонатора 150 г гремучего студня или 200 г динамита, или 250 г ТА, или 200 г ГМТД, или 300 г аммонала.
Как видите, для игданита нужен довольно мощный детонатор. Это оправдывает себя, когда игданит изготовляется в больших количествах (более 10 кг). Вообще, основное преимущество игданита – это дешевизна при изготовлении в большом количестве.
Если вы изготавливаете менее 10 кг ВВ, то лучше изготовить Пермон. Это один из вариантов игданита. Он детонирует намного легче (от 100 г ТА или 50 г Гремучего Студня) и обладает большей теплотой взрыва. Чтобы его изготовить, возьмите обычный Игданит и перемешайте его с алюминиевой пудрой (как в аммонале) из расчета: 50 г пудры на 1 кг игданита. Минимальное детонируемое количество Пермона = 1 кг.

Примечание. Игданит и Пермон детонируют только в количестве, больше критического (для Игданита – 2 кг, для Пермона – 1 кг). Бессмысленно делать заряды массой в 200 г! Вообще, Пермон рекомендуют запрессовывать в металлический корпус при помощи домкрата (не взорвётся!) – это улучшает его детонационные характеристики. Затем в центре заряда вырезают отверстие для детонатора (сделать поправку при расчёте массы заряда на массу, удалённую из объёма этого отверстия).

Для небольших (1-4 кг) зарядов игданита необходим прочный стальной корпус – хотя бы банка из-под краски или железная кастрюля. При большом количестве (более 30 кг) игданит может детонировать и в бескорпусном заряде, например, просто в мешке.

 

[men-person]

Тетранитропентаэритрит (ТЭН)

Является одним из самых мощных и бризантных ВВ. Чувствителен к удару (падения на него груза массой 2 кг с высоты 30 см достаточно для взрыва). В чистом виде используется для снаряжения капсюлей-детонаторов (вторичных зарядов), а во флегматизированном виде для снаряжения кумулятивных припасов, детонирующего шнура и др. Химически стоек. Представляет собой белый порошок кристаллического характера, уд.в.1,7, температура плавления 140° С, с разложением, температура вспышки 215° С, растворим в ацетоне, не растворим в воде. Более чувствителен к удару, чем гексоген, скорость детонации 8350 м/сек.Теплота разложения 5.8 МДж/ кг ТЭН более стоек в химическом отношении, лучше храниться, чем гексоген. При температуре 200С взрывается. В США ТЭН смешивают с расплавленным тротилом и в таком виде используют вод названием "пентолит". Чистый ТЭН мало чувствителен к трению, но хорошо чувствителен к удару. ТЭНовые капсюли-детонаторы обладают значительно большей инициирующей способностью чем гремучертутные и азидотетриловые. Вследствие высокой чувствительности, в чистом виде для снаряжения боеприпасов не применяется. ТЭН - вещество нейтральное - на металлы не действует. Детонирует от 1 мг. азида свинца.

Синтез:
В сосуд наливают азотной кислоты и постепенно добавляют пентаэритрита, так, чтобы температура не поднималась выше 5 градусов. После окончания растворения температура должна поддерживаться на томже уровне в течение 15 минут. В течении этих 15 минут необходимо также периодически помешивать смесь. После этого смесь медленно выливается в воду со льдом. Смесь фильтруется. Осадок сушится при комнатной температуре до полной сухости. При сушке ТЭНа и его укупорке всё, в том числе и Вы, должны быть заземлены, т. е. снять все статическое электричество, т.к. ТЭН хорошо электризуется. Может быть перекристализован из ацетона.

Получение из эритрита:
Таблетки эринита(продаются в аптеке) растирают в порошок, заливают это ацетоном (на 100 таб. 150 мл. ацетона), тщательно перемешивают, фильтруют, маточный раствор разбавляют водой (150 мл. ацетона разбавляешь 1 литром водой (!)дистиллированной). Получится - на дне осядет ТЭН, а на верху будет плавать стеариновая к-та (на парафин похожа). Отделить его (ТЭН) ума много не надо. Высушивают при 40 град. ТЭН по бризантности сходен с гексогеном, более чувсвителен к удару, к трению малочувствителен, при поджигании не горит или слабо горит, детонирует от пробоя искрой.

 

[men-person]

ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД)

Тоже классическое "кухонное" ВВ. "Домашние террористы" очень любят его за высокие взрывные качества. Одно время его даже пытались применять как табельное ВВ для снаряжения детонаторов, но от этой затеи пришлось отказаться – сказалась невысокая химическая стойкость ГМТД и его несовместимость с большинством металлов. Но для нас это не будет большим препятствием. Мы же не собираемся хранить детонаторы годами, а корпус можно сделать и из пластика. Мощность = 1.

Преимущества
Относительная простота изготовление и доступные исходные материалы. По сравнению с ТА имеет несколько большую скорость детонации.

Недостатки
Относительная нестойкость. Несовместимость с металлами.

Применение
Такое же, как ТА. Имеет большую, чем у ТА, инициирующую способность.

Физические свойства
Белые мелкие ромбические кристаллы, практически нерастворимые в воде, спирте, ацетоне. Не летуч. На свету не изменяется. Не гигроскопичен, вызывает чихание. Лучше всего не хранить ГМТД более 2-3 месяцев.

Химические свойства
Во влажном состоянии сильно корродирует металлы. Концентрированная серная кислота вызывает взрыв.

Взрывчатые свойства
При поджигании на воздухе сгорает хлопком со вспышкой. Будучи легко запрессован в картонную трубку, детонирует со взрывом. Чувствителен к электризации и лучу огня! Чувствительность к удару и детонации выше, чем у ТА.

Наиболее популярные способы получения ГМТД: через уротропин, лимонную кислоту и пергидроль. Есть и другие способы, но они представляют скорее лабораторный, чем практический интерес в виду слишком малого выхода конечного продукта или сложности химических реакций.

Синтез
Реактивы
Перекись водорода (пергидроль) 30-40%. Есть данные о получении ГМТД из 15% перекиси водорода. Таблетки "Гидроперит" и аптечная 3% перекись не подходят!
Лимонная кислота.
Уротропин ("Сухое горючее").

Оборудование
То же, что и для производства ТА.
Непосредственно синтез
Приведенное ниже описание синтеза принадлежит одному моему весьма авторитетному коллеге. Я полностью ему доверяю, и сам неоднократно пользовался схемой данного синтеза. Есть сведения, что наиболее распространенный в лабораториях, способ получения ГМТД из лимонной кислоты по "Гершвальду". Данный метод обеспечивает наилучший выход. Все остальные способы получения ГМТД с лимонкой, обычно исходят из него.
14 г уротропина растворяют в 45 г 30% перекиси водорода. Смесь помещают в ледяную баню (тепло выделяется при растворении уротропина), и постепенно, при помешивании, добавляют 21 г тщательно измельченной лимонной кислоты, удерживая температуру около 0C. После окончания смешивания смесь оставляют на 3 часа при температуре 0С, а затем еще на 2 часа при комнатной температуре. Выпавший кристаллический продукт отжимают, затем подвергают нейтрализации и стабилизации (см. ниже). Сушат при комнатной температуре.

А) Технология
56 г уротропина (сухое горючее) растворяют в 160 мл 38% перекиси водорода (если перекись старая – можно УМЕНЬШИТЬ её количество до 100-120 мл, чтобы поднять концентрацию уротропина в растворе) и при охлаждении и перемешивании прибавляют 84 г лимонной (из литературы можно и азотной, и фосфорной) кислоты.
Б) Практика
Важно соблюдать температурный режим, в процессе растворения температура не должна превышать 30С! Контроль температуры реакционной смеси надо вести непрерывно с начала растворения уротропина и в течение, по крайней мере, 2 часов с момента полного растворения лимонки (ПРЛ). Даже при окончании растворения лимонной кислоты реакция может пойти внезапно, с сильным повышением температуры и возгоранием смеси, что может привести к пожару и бессмысленной трате реактивов. В этой связи реакционный сосуд должен быть узким и высоким, обычная 800 граммовая или литровая стеклянная банка не подходит! Я использую лабораторный 500 или 800 мл стакан и помещаю в водяную баню со льдом с температурой +3..5С. Раствор постоянно перемешивать! Самый критический момент при нормальной перекиси – через 20 минут после момента полного растворения лимонки. Раствор вдруг, моментально становится сначала очень мутным, затем просто белым, вязкость резко возрастает, раствор густеет просто на глазах – вот здесь важно, чтоб температура не превышала +22..25С, в крайнем случае 30C; но тогда от реакционного сосуда нельзя отходить, максимальный период между помешиваниями не более 5-10 минут. Полученная густая белая масса и есть мельчайшие кристаллы ГМТД! В любой момент в течение первых 2 часов может произойти само разогрев – случалось у меня раз 5…
Опишу эти грабли подробнее. Если не угадал с концентрацией уротропина или неверно выбран сосуд и охлаждение, то в какой-то момент, несмотря на постоянное промешивание, температуру не удается удержать ниже 25C, она начинает расти и при 40C из реакционного сосуда слышится шипение, затем смесь начинает пучиться, вылезать из реакционного сосуда и начинает валить много густого противного дыма. Из литровой банки заполнил всю квартиру, пришлось срочно одевать противогаз! А банка, конечно, лопнула. После полного выгорания реакционной смеси (примерно 3-5 минут) остаются дивной красоты крупные (1-3 см) черные кристаллы. Однако если находится в критическое время у реакционного сосуда, реакцию можно спасти – просто залить реакционную смесь водой, и горение немедленно прекращается. Может случиться, что в течение 40-60 минут после ПРЛ, (несмотря на добавление на 20 минуте 5-10 мл перекиси – хороший способ инициирования начала реакции при повышенной концентрации уротропина) раствор не мутнеет. Тогда я вынимаю сосуд из охлаждающей водяной бани, подогреваю в теплой воде до +20..25C и, постоянно промешивая, добиваюсь начала реакции.
Напоминаю, как только раствор резко помутнеет, температура начинает возрастать – сосуд надо немедленно вернуть в охлаждающую водяную баню, интенсивным промешиванием согнать температуру (хорошо бы на 5..10С выше температуры охлаждающей жидкости! – если так, сосуд можно оставить и без присмотра часов на 12-14). Обычно осадок выпадает в течении 2 часов, но если температура +10..15С и не растет – можно оставить для окончания реакции на 14 часов. Обычно я прерываю реакцию через 3 часа после её начала. Далее нейтрализация и стабилизация (см. ниже).
Для более полного выхода ГМТД, лучше поместить емкость со смесью в холодильник на 6-14 часов.
Нейтрализация и стабилизация: ГМТД сливают вместе с маточным раствором на фильтр и равномерно распределяют по всей поверхности. 2-3 раза промывают только дистиллированной водой и хорошо отжимают от излишков влаги. Для получения ГМТД, стабильного в течение длительного времени (год и более), готовят специальный раствор: в 50 мл 95% медицинского спирта растворяют таблетку ацетилсалициловой кислоты и ждут сутки. За это время вся кислота в нем растворится, а наполнитель (мел) осядет на дно. Все это проделывается естественно заранее, и после последней промывки ГМТД водой ( только дистиллированной) аккуратно уменьшают давление на вакуумном насосе (оставляют самую малость), заливают сверху равномерно по всей поверхности спиртовой раствор ацетилсалициловой кислоты и дают некоторую выдержку (3-5 минут).
Затем вакуум доводят до нормы и отсасывают спирт в течение 3-5 минут. Влажный ГМТД аккуратно снимают шпателем и порциями граммов по 10 заворачивают в кусочки туалетной бумаги (или фильтровальной). Получившуюся "конфетку" помещают в пластиковый стаканчик от фотопленки или стеклянный бюксик с герметичной крышкой и сушат некоторое время, а затем закрывают крышечкой и хранят в прохладном месте. Когда возникает необходимость в пользовании ГМТД, то аккуратно с помощью глазной пипетки наносят чистый этиловый спирт в таком количестве, чтобы весь "фантик" был равномерно увлажнен. Затем обязательно плотно закрывается контейнер крышкой и оставляется в покое на сутки (не менее). За это время сухой ГМТД увлажнится парами спирта и станет безопасен для снаряжения детонаторов. Работать все же следует побыстрее, брать порции ГМТД сколько нужно, а потом крышечку закрывать. Готовое изделие естественно необходимо некоторое время просушить, чтобы остатки спирта улетучились.

Имейте ввиду. Медицинская перекись по ГОСТу идет 30-33%. Плотность перекиси – 1,1 г/см3. При использовании перекиси водорода с концентрацией менее 30%, а также гидроперита и тем более всяких отбеливателей, получить ГМТД маловероятно (нет, это конечно можно, но время получения будет очень большое, а ещё есть риск вообще ничего не получить). Лично я бы не рекомендовал с этим возится, поверьте, намного проще будет купить нормальную перекись.

 

[men-person]

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)
Это самая перспективная и мощная взрывчатка для домашнего изготовления. Мощность = 2.

Преимущества
Простота изготовления, не требуется дорогих материалов.
Простота технологии.
Очень большая взрывная мощность.
Умеренная (в отличие от нитроглицерина) чувствительность к внешним воздействиям.

Недостатки
Летучесть.
Токсичность.
Жидкое состояние.

Применение
Как самостоятельное взрывчатое вещество для заряда бомбы, как детонатор для игданита. ЭГДН может быть переработан в Гремучий Студень или Динамит.

Физические свойства
Чистый ЭГДН – прозрачная тяжёлая жидкость, тяжелее воды, плотность 1,4 г/мл. В воде не растворим, растворим в ацетоне и большинстве органических растворителей. Температура замерзания +2C (для стабильной формы). Летучий, с характерным запахом. При поджигании горит слабым шипящим зеленоватым пламенем, горение больших количеств может перейти в детонацию.

Химические свойства
Чистый ЭГДН стабилен. Присутствие кислот в плохо промытом продукте или его производных вызывает распад.

Токсические свойства и дозы
Пары ЭГДН весьма токсичны: достаточно пару раз вдохнуть и голова будет болеть весь день (проверено лично!). При попадании ЭГДН на кожу происходит моментальное впитывание и, опять же, головная боль вам обеспечена. Поэтому все операции получения и переработки ЭГДН надо проводить на открытом воздухе, в резиновых перчатках и стараться не дышать испарениями. Если всё же надышались – примите грамм 100 водки – этиловый спирт является антидотом (противоядием).

Взрывчатые свойства
По чувствительности к удару ЭГДН менее чувствителен, чем нитроглицерин. Детонацию вызывает падение груза 2 кг с высоты 160 см или сильный удар молотком. От толчков и случайного падения ЭГДН не детонирует. Менее чувствителен ЭГДН и к перепадам температуры: например, при быстром нагревании до 100C он просто закипает и испаряется, тогда, как нитроглицерин взрывается. Это делает производство ЭГДН намного более безопасным, чем производство нитроглицерина.
Я не ошибусь, если назову ЭГДН практически самым мощным взрывчатым веществом среди известных (разумеется, кроме ядерных ВВ). По мощности он превосходит тротил в 2 раза, гексоген на 40%. По величине потенциальной энергии и по бризантности ЭГДН превосходит даже нитроглицерин! Но тут есть один маленький нюанс: ЭГДН может детонировать с большой, либо с маленькой скоростью. Последнее обусловлено недостаточным детонационным импульсом, либо плохой стыковкой самого ВВ с детонатором (например, если просто привязать детонатор снаружи к контейнеру с ЭГДН). Тогда вы получимте весьма посредственный "ПУК!" на уровне непросушенной ТА и всё.
Несмотря на столь высокие параметры, ЭГДН в промышленности практически не применяется из-за летучести и токсичности. Для "домашнего подрывника" эти факторы не имеют столь определяющего значения – мы же не собираемся хранить его после получения годами!

Синтез 1
Реактивы
Серная кислота. Максимальной концентрации. Должна обугливать спичку. Если будет менее 90%, то синтез может вообще не получиться.
Азотная кислота. То же самое. Кислота может быть неочищенная – жёлтая.
Этиленгликоль. Приготовить из Тосола. Хорошо выпарить! Если останутся даже следы воды – изгавнякаете всю реакцию.

Оборудование
Колба с крышкой или стеклянная банка.
Ковшик с ледяной водой.
Разовый шприц на 20 мл.

Непосредственно синтез
Приготовление нитрующей смеси. Налить в колбу или банку 15 мл азотной кислоты и медленно добавить 30 мл серной кислоты. Получится горячий прозрачный раствор. Остудить его в холодильнике до +2..7С.
Подготовка этиленгликоля. Отмерить шприцем 15 мл этиленгликоля и остудить до той же температуры.
Нитрация. Поместить банку с нитросмесью в ковшик с ледяной водой (приготовить заранее) так, чтобы уровень воды в ковшике был чуть выше уровня нитросмеси в банке. Убедитесь, что банка не всплывает. Теперь медленно  из шприца добавляем этиленгликоль по 0,2-0,5 мл за раз, не быстрее, чем за 5-7 мин. весь. Этиленгликоль сначала плавает на поверхности нитросмеси синей плёнкой (примесь красителя из Тосола), а затем обесцвечивается. В это время слегка покачивайте колбу, не вынимая её из охладителя.

Внимание! При добавлении Этиленгликоля смесь не должна темнеть, сильно разогреваться и закипать! В противном случае сразу же вылейте её в ковшик с водой! Взорваться не взорвется, но парами можете надышаться. Если такое произошло, значит вы плохо выпарили Тосол. Примесь воды в этиленгиколе вызывает локальный перегрев в нитросмеси и её закипание. Выпарьте Тосол ещё больше и повторите всё с начала.

Расслаивание. Когда вы добавите весь этиленгликоль, выньте колбу из охладителя и посмотрите на просвет: жидкость должна разделиться на два слоя – ЭГДН будет вверху. Поставьте колбу назад в охладитель и выждите ещё минут 30. Температуру в охладителе в это время поддерживать уже не надо, пусть нагревается естественным путем до комнатной температуры. Колба или банка должна быть закрыта.
Осаждение. Возьмите другую банку, побольше и налейте в неё 250 мл чистой холодной воды. Вылейте сюда содержимое колбы и сразу же закройте крышкой. Оставьте стоять на 6-8 часов.
Отделение и промывка. По прошествии этого времени вы заметите, что на дно банки осела мутно-жёлтая или мутно-белая тяжелая жидкость, а часть этой жидкости соберется на поверхности в виде пузырьков. Оденьте на канюлю шприца кусочек трубки от капельницы и аккуратно соберите всю эту жидкость со дна и с поверхности. Возьмите новую порцию чистой воды в банке и выдавите туда ЭГДН из шприца. Закройте. Некоторые рекомендуют добавить в эту, вторую порцию воды, щепоть пищевой соды, я, однако, обходился без этого.
Отстаивание. Теперь ЭГДН должен стоять под слоем воды в течение 1-2 недель. Воду необходимо раз в 2-3 дня менять на свежую методом, описанным выше. В конце у вас получится тяжелая, прозрачная, как слеза, жидкость на дне банки. Это и есть готовый продукт. Если вы хотите использовать ЭГДН самостоятельно, то можете сделать это после 1-2 дней отстаивания, если же вы вознамерились приготовить динамит или гремучий студень, то ЭГДН должен очиститься полностью, т.к. примеси кислот в ЭГДН будут плохо влиять на конечные продукты.

Выход продукта
По этой технологии вы можете получить 13 мл (17 г) ЭГДН из приведенной пропорции. Если вышло меньше, значит, кислоты были слабыми, либо вы нарушили условия реакции.

Синтез 2
Этот синтез хорош тем, что не требует концентрированной азотной кислоты. Таким образом, процесс упрощается вообще до предела! Единственный минус – выход ЭГДН в этом случае на 40% меньше.
Реактивы
Серная кислота. Как в Синтезе-1.
Этиленгликоль. Как в Синтезе-1.
Аммиачная селитра. Обязательно предварительно хорошо просушить в духовке!

Оборудование
То же, что и в Синтезе-1.

Непосредственно синтез
Приготовление нитросмеси. В 50 г аммиачной селитры медленно вливаем 100 мл серной кислоты. Покачиванием колбы, либо помешиванием стеклянной палочкой добиваемся полного растворения селитры. Смесь должна разогреться до +60..70C и появится белый дымок с резким запахом азотной кислоты. Если этого не произошло, значит, у вас слабая серная кислота и для синтеза она не годится. Дайте смеси остыть естественным путем до комнатной температуры. Получится мутный желтоватый раствор. Закройте его крышкой и охладите в холодильнике до +2..7С.
Далее делайте всё так же, как описано в Синтезе 1, только вместо смеси азотной и серной кислоты возьмите полученную нитросмесь из аммиачной селитры.

Примечание. При выливании смеси в воду может появиться большое количество белой кристаллической пены – ничего страшного. Это побочный продукт (сульфат аммония) из нитросмеси. При последующих промывках он раствориться в промывных водах.

Выход продукта
Выход по этой методике из приведенного соотношения – 10 мл (14 г).

Внимание! Не беритесь сразу делать большие количества ЭГДН, ограничьтесь пропорцией, приведенной выше. Поэкспериментируйте, примерьтесь, а потом можете пересчитать на свой лад. Если вы готовите много ЭГДН, уделите большое внимание охлаждению: в больших объёмах возрастает опасность перегрева. Этиленгликоль лучше добавлять в нитросмесь по стенке сосуда, чем в центр.

Тестирование продукта
Возьмите одну каплю ЭГДН и подожгите спичкой – должно сгореть слабым зеленоватым шипящим пламенем. Поместите одну каплю ЭГДН на массивную металлическую пластинку и сильно ударьте молотком. Берегите уши! Хлопнет здорово. Ни в коем случае не берите для этого опыта более 1-2 капель ЭГДН! Во время испытания держите основное количество вещества подальше!

Детонация
Для высокоскоростной детонации ЭГДН достаточно детонатора из 0,5 г ТА в герметичной пластиковой трубке. При этом детонатор должен быть погружен в ЭГДН, а не просто привязан сбоку!

 

[men-person]

Триперекись Ацетона (ТА)

Это, наверное, самоё лёгкое в изготовлении ВВ. За последние полвека ТА стала классикой домашних подрывников. Мощность = 0,9.

Преимущества
1. Простота и доступность в изготовлении.
2. Не обнаруживается поисковыми собаками (не содержит в своём составе нитрогрупп).
3. Инициируется от луча огня, не требует дополнительного детонатора.

Недостатки
1. Относительная нестойкость и летучесть.

Применение
В основном используется как инициирующее ВВ для детонаторов. Но, если не требуется большой мощности (менее 100 г по ТНТ), то из ТА можно сделать самостоятельный заряд.

Физические свойства
Белый мукообразный порошок, со слабым запахом ацетона и уксуса, плохо растворим в воде,
Тпл = 97С. При длительном нагревании улетучивается.

Химические свойства
Не ядовита! Присутствие металлов, галогенов и некоторых органических соединений вызывают распад ТА. Поэтому при синтезе избегайте металлической посуды и инструментов. Корпуса детонаторов и бомб изготавливайте из картона, пластика или стекла.

Взрывчатые свойства
К трению и пересыпанию не чувствительна. Может взорваться в ступке при интенсивном перетирании. Умеренно-чувствительна к удару. Повышенно чувствительна к лучу огня – взрывается от малейшей искры! Способна к электризации, в связи с чем, настоятельно не рекомендуется хранить ТА в пластиковых бутылках, трясти и длительно тереть его. При снаряжении детонаторов из пластика старайтесь, как можно меньше тереть о стенки! Не сушите ТА на полиэтилене, целлофане и других пластиках!
Если поджечь щепотку ТА на открытом воздухе, то она сгорит с яркой вспышкой и хлопком. Если ту же щепотку поместить в картонную трубку, то она уже не сгорит, а сдетонирует.

Существует множество способов изготовления ТА из самых разнообразных реактивов. Я приведу наиболее простые и доступные из них.

Синтез 1

Реактивы
1. Перекись водорода (пергидроль) 15-37%.
2. Серная кислота 50%.
3. Ацетон.

Проверка реактивов на чистоту
Очень важный вопрос. Химически-грязные реактивы уводят реакцию совершенно в другом направлении, и искомой ТА вы не получите.
Возьмите несколько капель кислоты, добавьте столько же пергидроля и, затем, пару капель ацетона. Если жидкость окрашивается в светло-коричневый цвет, вспенивается и трещит, значит, исходные вещества были грязные (скорее всего кислота) и для синтеза непригодны.

Оборудование
1. Хим. стакан или обычная банка.
2. Ковшик (кастрюля) с ледяной водой.
3. Мерный стаканчик.
4. Тарелка.
5. Стеклянная трубка или палочка.

Внимание! Хорошее охлаждение обязательно! Нагревание смеси выше 30C приводит к значительному уменьшению выхода конечного продукта (вплоть до полного исчезновения) и выделению какой-то газообразной ядовито-слезоточивой гадости. Работать только в резиновых перчатках.

Непосредственно синтез
1. Охладить отдельно 50 мл серной кислоты и 50 мл пергидроля до +3..5С.

2. Приготовление нитрующей смеси. Очень медленно, при непрерывном помешивании стеклянной палочкой, добавить пергидроль в серную кислоту. При этом сосуд-реактор (банка) должен находиться в ковшике или кастрюле с ледяной водой.
Внимание! Смесь не должна пузыриться и кипеть! Если это происходит, значит необходимо добавить в ледяную ванну кусочки колотого льда. При смешивании (особенно при плохом охлаждении) выделяется ядовитый и слезоточивый газ, поэтому бодяжить следует на свежем воздухе.

3. Окисление. В полученную смесь медленно , небольшими порциями  добавить 100 мл ацетона. Должно быть хорошее охлаждение водой со льдом! Важное замечание: общий объём смеси не должен превышать 3/4 объёма всей банки (рассчитать заранее!). В смеси появляются мелкие пузырьки, но, в целом, она выглядит спокойно. Не расслабляйтесь! Через 3-4 мин. верхний слой смеси закипает.

Внимание! Смесь не должна кипеть интенсивно, иначе вы ничего не получите, а лишь надышитесь весьма неприятным газом! Признаком нормально протекающей реакции является умеренное кипение в верхнем слое жидкости. Хорошее охлаждение важно ещё по одной причине. При нагревании образующаяся ТА димеризуется до Дипероксида Ацетона (см. ниже). Фаза кипения продолжается 20-30 минут, затем смесь расслаивается на два слоя: мутный и прозрачный. Пусть всё это стоит в охладителе ещё минут 20.

4. Фаза кристаллизации. Теперь оставьте банку со смесью (закрыть) на 6-12 часов. Можно поставить на нижнюю полку холодильника. Чем больше выдержка, тем больше конечного продукта вы получите. В конце вы обнаружите, что почти вся смесь в банке превратилась в белый, довольно плотный кисель. Это и есть ТА.

5. Фильтрация. Возьмите воронку подходящего размера. Можно горлышко от пластиковой бутылки. Поставьте воронку в горлышко 3-5 литровой банки. Положите на него кусок старой простыни, прищепив её к краям воронки 2-3 прищепками. Ткань не должна сильно провисать и прилипать к стенкам воронки. Наберите в литровую банку чистой холодной воды. Теперь быстро вытрясите белый "кисель" на фильтр и сразу же смочите его небольшим количеством воды из банки. Это делается для того, чтобы кислота не прожгла ткань. Промойте банку-реактор небольшим количеством воды и вытрясите из неё остатки ТА туда же, на фильтр. Теперь долго и тщательно промывайте порошок на фильтре слабой струей воды из банки или из душа, одновременно перемешивая его пластиковой ложкой. Промывать надо не менее 10 минут. Лучше делать это на свежем воздухе или при хорошей вентиляции – иногда выделяется довольно едкое газообразное вещество.

Запомните! При использовании серной кислоты всегда уделяйте особое внимание промывке! Серная кислота способна образовывать кристаллические включения. Следы непромытой кислоты приводят к преждевременному разложению ТА при хранении и, что самое главное, такая ТА повышенно чувствительна и способна самопроизвольно взрываться! В конце промывки можете попробовать несколько кристалликов ТА на вкус, разжевав их (не ядовита!). Не должно быть привкуса кислоты. Кстати, раньше ТА использовалась как консервант и добавка-отбеливатель к муке.

6. Сушка. Пластиковой ложкой тщательно выгребите белый порошок с фильтра на плоскую тарелку или на лист бумаги. Не сушите ТА на газете – она плохо реагирует на типографскую краску. Сушите при +25..45С. Можно использовать термовентилятор.
Осторожно! Не перегрейте, иначе часть ТА просто испариться. Можно поставить тарелку на батарею отопления, подложив под неё картонку. Сухая ТА должна рассыпаться на кристаллы и не должна прилипать к ложке или к листу бумаги во время перемешивания.

Синтез 2
Всё то же самое, только вместо жидкой перекиси используем таблетки "Гидроперит". В одной пачке – 9 г. Берём 5-6 пачек на ту же пропорцию. Пачки, не раскрывая, хорошо прокатываем обычной бутылкой, чтобы измельчить гидроперит. Затем разрезаем и высыпаем в охлажденную кислоту. Перемешиваем. Полностью может не раствориться, но это ничего. Далее всё, как в "Синтезе 1".
Примечание. Если гидроперит "старый", то выход конечной ТА может сильно упасть.

Синтез 3
Ещё можно использовать кислородосодержащие жидкие отбеливатели, без хлора (написано на этикетке). Смочите слегка два пальца в отбеливателе и потрите друг о друга, затем подуйте на них. Через 1-2 мин. должны появится белые пятна. Если этого не происходит, то отбеливатель не годится. Берите 100 мл отбеливателя на указанную выше пропорцию. Реакция протекает намного спокойнее, чем с пергидролью, саморазогрев менее интенсивный.
Лично мне способ с отбеливателями не понравился. Выход зачастую очень маленький, да и стабильность полученного продукта из-за примесей низкая.

Синтез 4
Самый перспективный. Фишка заключается в том, что вместо серной кислоты используется соляная концентрированная (37%). Можно брать и менее концентрированную (20%), но тогда время кристаллизации увеличится до 1-2 суток.

Данный метод дает следующие преимущества:
1. Соляную кислоту легче достать.
2. Реакция протекает почти без нагрева и закипания.
3. Выход несколько больше, чем с серной.

Самое главное! Соляная кислота относится к летучим кислотам и, даже если ТА не достаточно хорошо промыта, остатки кислоты испаряться из продукта. Это не значит, однако, что вы можете пренебрегать промывкой.

Методика с соляной кислотой несколько отличается. Ацетон ставится в холодную воду +5..7С. В него добавляется порошок гидроперита или охлажденный пергидроль. Хорошо помешайте. Гидроперит не раствориться. Ну и не нужно. Постепенно добавьте 1/2 объёма соляной кислоты (пропорция такая же, как и для серной). Помешайте. Выждите 3-4 минуты. Добавьте остатки кислоты. Ещё раз перемешайте. Через 2-3 минуты раствор должен помутнеть. Если этого не происходит, вытащите банку из охладителя и подержите её несколько минут при комнатной температуре, интенсивно помешивая. Как только появится муть, сразу же поставьте в охладитель и продолжайте интенсивно мешать ещё несколько минут. Оставьте всё это в покое, пока вода в охладителе не нагреется самопроизвольно до комнатной температуры. Затем закройте банку и поставьте в холодильник на нижнюю полку на 12-24 часа. Промывка и сушка те же.

Ещё для получения ТА можно использовать разбавленные азотную или фосфорную кислоты.
Выход
Если вы получите из приведенного мной соотношения 30 г ТА – это хорошо! Некоторые умудряются получить 45-50 г. Это круто! Выход зависит от трёх параметров: концентрации перекиси, соблюдения температурного режима и времени кристаллизации. Если получилось очень мало – смотрите, где из вышеприведенного вы прокололись. Ещё ацетон может быть плохого качества (разбавленный).
Для получения больших количеств ТА пересчитайте исходное соотношение на свой лад.
Для начала не беритесь сразу получать большие количества ТА. Поработайте с маленькими, присмотритесь, примерьтесь.

Тестирование
Положите щепотку ТА на металлическую или керамическую пластинку и подожгите. Должно сгореть с яркой вспышкой и легким хлопком полностью, без остатка. Если сгорело не полностью или остались желтые пятна, значит, ТА содержит посторонние примеси или плохо промыта (промыть повторно!).

Хранение и химическая стойкость
Плохо промытая ТА храниться не долго – появляется сильный запах уксуса и капельки желтоватой жидкости. В этом случае вещество надо промыть повторно. Чистая ТА может храниться месяцами, но есть одно НО. При хранении она частично улетучивается, и этот процесс сопровождается её димеризацией в Диперикись Ацетона. Это прозрачные крупные кристаллы, хорошо заметные в общей массе порошка.

Осторожно! Они очень чувствительны и могут взорваться даже от незначительного механического воздействия. Лучше выкинуть такой порошок сразу, не пытаясь его использовать или разделять. Кроме того, если ТА хранилась в герметически укупоренном сосуде, то подобные кристаллы можно обнаружить наросшими на стенках и возле пробки. Не пытайтесь их отковыривать и соскребать! Лучше сразу выкинуть.
Запомните. Чем мельче кристаллы, тем безопаснее ТА и наоборот.

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что готовое устройство или отдельную ТА лучше не хранить дольше 1-й недели в прохладном месте. Не создавайте запасов "впрок"! Помните так же, что хранящаяся у вас дома готовая взрывчатка или взрывное устройство – это праздник для правоохранительных органов! Поэтому лучше сразу всё это использовать.

Несколько слов о пластификации
Сейчас очень модно пластифицировать ТА. Честно говоря, по-моему, это лишено смысла. Есть два основных способа пластификации:

1. Нитропорохом или нитроцеллюлозой в ацетоне. Сторонники утверждают, что при этом увеличивается плотность, а, следовательно, и инициирующая способность. Однако сам пластификатор снижает инициирующую способность. А если добавить сюда заморочку с картонным корпусом, сушкой, усадкой, то вся затея и вовсе теряет смысл. Намного легче просто взять в два раза больше ТА для детонатора и всё! Поверьте, нет особой разницы, изготавливать 5 г ТА или 10 г. Второй аргумент – создание на основе пластифицированной ТА безкорпусного заряда. Но где вы видели бомбу совсем без корпуса? А для ТА достаточно самого хилого картонного или пластикового корпуса, чтобы она сдетонировала.

2. плавление ТА. Это очень, очень опасно! Практически все самоподрывы на ТА происходят именно из-за плавления. Дело в том, что при плавлении ТА активно димеризуется. Расплав сверхчувствителен ко всяким внешним воздействиям. Но и застывший, он очень опасен из-за внутренних напряжений. Чего только не придумывают хитроумные пиротехники! И дистанционные системы плавления, и автоматическую регулировку процесса, но проблема остается. Не делайте этого! Самоподрыв может произойти на 1-й, 5-й или 100-й раз плавления ТА, даже если вы в точности соблюдаете все условия. Вообще, пластификация – это вредный атавизм и заблуждение, опасное для здоровья. Не занимайтесь этим.

 

[men-person]

Коммент от меня: по поводу пластификации ТА,
на самом деле не стоит этого делать ...
я сам себя контузил и очень серьёзно этим веществом, но моя ошибка была в том что плохо промыл, и + я успел отбросить вовремя заметил что реакция пошла - зашипело и задымилась жидкость ...
а так бы мну стёклами порубило бы в салат ибо был на веранде фазенды а там почти всё из стекла ...

взорвалось в метрах 3 от меня досихпор на руках теле остались шрамы,
неделю ходил контуженный и почти полностью глухой ...

настоятельно не рекомендую этого повторять, ...

НО если хотите делайте - воля ваша ...
по мне лучше сделать чуть побольше, и не париться и не боятся взлететь на воздух,

Главное промывайте лучше и всё будет хорошо =)

 

[men-person]

Гремучий студень
Если вам не очень удобно иметь дело с жидким ЭГДН, вы можете переработать его в Гремучий Студень. Это смесь, имеющая консистенцию от вазелинообразной, до густого холодца. Может быть использована в качестве пластиковой взрывчатки. По мощности студень уступает чистому ЭГДН. В среднем его мощность равна 1,5. Чем больше загущение, тем больше падает мощность. Чувствительность к детонации так же несколько ниже, чем у чистого ЭГДН.

Реактивы
ЭГДН. Чистый, хорошо промытый, без примеси кислот.
Коллоксилин.
Ацетон.

Изготовление
1. В баночку соответствующего объёма с широким горлышком налить необходимое количество ЭГДН.
2. Добавить туда максимальное количество коллоксилина, но чтобы он полностью смочился ЭГДНом.
3. Добавить немного ацетона до разжижения смеси.
4. Хорошо вымесить стеклянной палочкой.
5. Оставить баночку открытой на несколько часов, чтобы весь ацетон испарился.
В результате вы получите густую, желатиноподобную массу. Это и есть Гремучий Студень. Чтобы получить студень более жидкой консистенции, необходимо при изготовлении ложить меньше коллоксилина. Студень нормально детонирует от 2 г ТА.

Хранить
Герметично закрытым.

 

[stalker666]

Выскажу своё мнение, как химика, тусящего в среде химиков (в хорошем смысле слова ) и в школе занимавшегося ВВ:
Дело это очень грязное и опасное, конечности хуярит только в путь (у меня в общаге примерно раз в 3-4месяца слышно, что кому-то что-то оторвало), причём опытным людям. ТА и особенно ГМТД - зло, никогда их не делайте. Искра/статика/фазы луны - и пополнишь статистику лишившихся частей тела или жизни по своей тупости. Аргументы типа "кривые руки не лечим" и "у меня же ничего не йобнуло" в расчёт не берём. Глупо. Вот недавно чел, которого я даже видел один раз, лишился руки и глаза. А делал кучу всего - ТА, аммоналы, ЭГДН, пикринку и т.п. Славился осторожностью...

Я делал ТА давно ещё - для кумулятивных зарядов (прикольно стальные фиговинки прошибать). Делал по 5-10гр. По тому, как 2гр ТА рвёт стальную трубу, могу точно сказать - 1-2гр уже палец отхуячит, 4-5 - всю кисть в хлам.

В больничке как-то лежал с переломом - там хирург попался, поговорили о "взрывателях" - у него коллекция фото, смотрели целый вечер. Руки-ноги-тело-голова в мясо. Я к тому времени уже завязал с ВВ, интерес пропал этой дрянью заниматься. Кто хочет "просто бабахнуть" - делайте пороха в прочном бумажном корпусе. От небольшого обычно не отрывает ничего, да и на несколько порядков безопаснее. НИКОГДА не делайте фитиля из бумаги и селитры. Лично видел, как такое прогорает за 1-0.5 секунды. Фитиль делается из ниток, пропитанных смесью пороха и желатина, обмотанных тонкой полоской бумаги и сверху - оплёткой из ниток/проволоки. Трубочку с порохом - тоже в топку, особенно пластиковую.

Понимаю, у каждого свой выбор - кто-то взрывает, кто-то торчит :) , кто-то бухает... У каждого свой выбор и не стоит это осуждать. Просто всегда думай - а твой ли это выбор, не будешь жалеть потом? Удачи!!!

ЗЫ: эмблема у сайта (вверху справа) - просто супер!!! Полностью передаёт тематику, сделана красиво и стильно.

 

[stalker666]

И электровзрыватель - маст хэв. Малогабаритный герметичный свинцовый аккумулятор на 12В (стоит 200р) + провода.

 

[men-person]

офтоп конечно, но таймер круче и ниипёт ;)
либо телефон аля 3310 ...

максимальное 500гр ТА в озере взорванно было =)
вызвали целый полк ментов :) а всего то хотели рыбу половить нетрадиционно.

по поводу того что ТА может взорваться само - да и поэтому не нажо ничё отстаивать долго как слой появился отчётливый белый сверху, собираем его ложкой, кидаем в марлю тестим на вкус не опасно не бойтесь ;) ...
ну и впринцепе всё ... по поводу того что оно взорваться может от фазы луны да может впринцепе =) и по воле аллаха тож может =)) (ибо иисус тут не катит, он выбрал путь - получил писды получи ещё, выебли в жопу ебите тогда дальше, вам потом помогут )

ну и впринцепе всё =) по поводу фитилей позже будет ...
немного позже ...

 

[komok]

тема закрыта. запрещается обсуждать на форуме взрывчатые вещества.

 

[Мирам]

тема закрыта. запрещается обсуждать на форуме взрывчатые вещества.

тема открыта
нам похуй чё обсуждать
тем более я с детства люблю взрывать)
...ебать
чё здесь только нет)

 

[Mandalorian]

тема открыта
нам похуй чё обсуждать
тем более я с детства люблю взрывать)
...ебать
чё здесь только нет)

ну ты даёшь - даже сказать нечего

Кроме всем известной Поваренной книги анархиста в конце 90х была Энциклопедия безопасности а там статья Бомба из хозмага

1.2.2. Бомба из хозмага

Предлагаем вашему вниманию статью, полученную с одной из станций электронной почты (BBS):

"Взяться за перо меня, химика-практика со стажем, заставили куча статей для доморощенных террористов, в которых описывалось, как можно быстро в домашних условиях приготовить мощную взрывчатку. При этом в половине из них советовалось "Пойти в ближайший оружейный магазин и купить 1-2 кг. пороха" (кто вам его продаст такое количество, да и порох по большому счету вообще не взрывчатое вещество) или "нагреванием вылить из снаряда требуемое количество тола" (без комментариев). В других советуют достать "крепкую азотную и серную кислоту, глицерин и все это смешать" (очень уж крепкие кислоты для этого нужны и уж очень опасная взрывчатка получается). Далее в руководствах пересказывается руководство для пиротехника-подрывника: как что взрывать. При этом то и дело прорываются фразы типа "пластит набивается в замок" или "для подрыва троса ставятся две толовые шашки с разных сторон". Где читателю взять пластит или толовые шашки, не уточняется. Кроме того, учтите, что террориста ищут по следам и чем меньше подозрительных контактов, тем лучше.

Вообще, все рецепты можно подразделить на несколько подтипов:

1. Слишком слабые взрывы. Все смеси на основе доступных неорганических окислителей: перманганата калия (чаще всего в смеси с порошками металлов), селитры (пороха), перхлората калия (плюс сера, уголь, сахар). Туда же можно отнести все газовоздушные (пропан/ацетилен + воздух/кислород) и паровоздушные (бензин/эфир + воздух/кислород) смеси.

2. Рецепты с труднодоступными материалами. Все эти пикраты, азиды хорошо описывать, но где их взять? Особенно это касается дымящей азотной кислоты, которая присутствует в большинстве рецептов.

3. Сюда же можно отнести трудновыполнимые технологии. Но достали Вы азотную кислоту нужной концентрации, ну начали нитровать. Тринитротолуол вы не получите на 100% - не те температуры и давления. Пикриновую кислоту можно получить в лаборатории, на кухне же получиться в лучшем случае желтая смола. То же касается практически всех нитросоединений, кроме, может быть нитроглицерина, но его неустойчивость, особенно грязного - притча во языцех.

4. Неустойчивось. Сразу забудьте о ацетилинидах, солях гремучей кислоты, йодистом азоте и пр. - взорвется ранее, чем вы сможете донести ЭТО до места назначения.

5. Труднодетонируемые смеси. Да, можно сдетонировать даже чистый нитрат аммония, но потребное для этого количество тола достаточно для любой диверсии и без пресловутого нитрата, если Вы, конечно, не собрались взрывать Эйфелевую башню.

Вообще, меньше обращайте внимания на эмоциональную сторону рецептов, ("Эй, чуваки, у меня есть рецепт классного БУМ!, с помощью которого можно взорвать даже Форт-Нокс!" а более - на фактическое описание всего процесса.

Поэтому я попытался дать проверенный рецепт приготовления взрывчатого вещества именно из доступных веществ, достаточно безопасным и дешевым, быстрым и надежным способом. Прошу извинения за довольно большую сумбурность статьи, поскольку довольно трудно кратко и простым языком описать этот процесс.

Все повествование распадается на несколько частей:

1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)

2. Изготовление запалов (детонаторов).

3. Приготовление основного бризантного ВВ.

4. Изготовление собственно бомбы.

1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)

1.1. Подборка веществ.

Из всего многообразия ВВ я опишу приготовление диперикиси ацетона, (ДА) как наиболее дешевого, быстрого и достаточно безопасного.

Для его приготовления необходимы три составляющие части: ацетон, серная кислота и перекись водорода.

Ацетон: покупается в хозмаге, используется как растворитель нитрокрасок и для удаления пятен. Прозрачная жидкость специфического запаха, горюча, растворима в воде.

Серная кислота: можно достать в местах, где меняют электролит в автомобильных аккумуляторах - в различных автомастерских, иногда в хозмаге. Прозрачная или слегка затемненная тяжелая жидкость (из-за примесей). Для наших целей нужна концентрированная кислота (90-96%), но если вы используете гидроперит, можно обойтись 50%.

Перекись водорода - в парикмахерских (под названием "пергидроль" используется для обесцвечивания волос) или в аптеке (используется для обеззараживания ран). Разведенная до 5% не подходит, нужна концентрация не менее 15% (и в свежем виде). Часто в аптеках продается "гидроперит" - в виде пачек по 10 белых таблеток - это та же перекись водорода, связанная тиомочевиной.

1.2. Проверка чистоты исходных веществ.

После покупки необходимых веществ (количество я специально не оговариваю, покупайте пока минимум, пока после одного-двух опытов не поймете, сколько вам в действительности необходимо) их необходимо проверить на чистоту. Смешайте чайную ложку кислоты с таблеткой гидроперита (с равным количеством перекиси водорода) и капните туда же ацетона. Если сразу раздастся треск и смесь пожелтеет, какое-то из веществ недостаточно чистое (чаще всего - кислота). Если ничего подобного не произойдет, оставьте смесь на несколько часов. Должен выпасть белый осадок. Если нет - исходные вещества недостаточно чисты или недостаточно концентрированы.

1.3. Изготовление ДА.

1.3.1. Опишем два способа: первый надежный и безопасный, но требует не менее суток. Второй - быстрый (можно уложиться в полчаса), но более опасный и менее надежный. Первый способ:

В концентрированной кислоте постепенно растворяется гидроперит или перекись водорода. Осторожно - смесь разогревается! Гидроперит растворяется до насыщения раствора, а перекись водорода приливается в соотношении 1:1. После остывания смеси к ней доливается ацетон в соотношении смесь:ацетон = 1:1. Полученная трехкомпонентная смесь оставляется в темном прохладном месте на 10-12 часов. По истечении этого времени должен выпасть обильный белый осадок. Фильтруем раствор через хлопчатобумажную ткань (нам нужен осадок). После фильтрации скручиваем осадок в тряпке и промываем под струей воды до полной нейтральности (пробуйте время от времени осадок на вкус (не ядовит) он не должен быть кислым). Запомните - это важный момент - плохо промытое вещество будет неустойчивым. Далее осадок сушится при комнатой температуре до полной сухости (разрежьте кучку вещества ножом - крупинки не должны прилипать к поверхности ножа). Полученная ДА представляет собой белое мелкодисперсное вещество, похожее на муку. Примерный выход - 20-30% по весу от исходно взятого ацетона можно считать успешным, но может быть и меньше.

1.3.2. Второй способ.

В концентрированной кислоте растворяем гидроперит (жидкая перекись не годится). Смесь переливается в тонкостенный стеклянный стакан или металлическую эмалированную кастрюлю и ставится на снег (лед) или под струю холодной воды. Очень медленно и понемногу приливаем ацетон. Внимание! Следите за тем, чтобы смесь ни в коем случае слишком не перегревалась. Признаком хорошего течения реакции служит немедленное выпадение осадка. Ацетон приливается до тех пор, пока идет реакция (понюхайте, если реакция закончилась, Вы почувствуете запах ацетона). После окончание реакции смесь медленно выливается в холодную воду. Далее с осадком поступайте, как в п. 1.3.1.

1.4. Испытание ВВ.
Насыпьте ВВ кучкой в количестве 1/2 чайной ложки или менее и подожгите. Должно вспыхнуть со слабым хлопком. Если ВВ не вспыхивает, а горит, если после вспышки что-либо остается, смесь грязна (мокрая, деструктировалась от долгого хранения) и не годится для дальнейшего использования.
Полученное ВВ можно непродолжительно (от недели до месяца) хранить в холодном темном месте, однако во время хранения неизбежно деструкция вещества. Если после хранения ВВ слежалось, появился запах уксуса, капельки желтоватой жидкости, его можно использовать после промывки и сушки. Естественно, примите меры безопасности при его хранении, поскольку искры, огонь, удары по ВВ могут вызвать его детонацию.
В принципе, полученное ВВ можно уже использовать. Но если вы хотите добиться большей взрывной силы и большего срока хранения, ВВ необходимо пластифицировать.
1.5.1. Пластификация ВВ.
Для этого ВВ есть пара хороших способов пластификации: первый более безопасный, но полученное ВВ хуже храниться и слабее взрывается и второй, более опасный, но и результат лучше. Первый способ:
Растворите в ацетоне кусочек целлулоида или нитроцеллюлозный клей, или вообще любой клей или пластмассу, которая в нем растворится в количестве 1-5% по весу. В полученный раствор насыпьте ВВ до сметанообразного состояния, поместите в бумажную форму и высушите. Пока смесь мокрая, сделайте по оси формы углубление для детонатора (например, карандашом). Должен получиться слабосвязанный комок белого вещества, похожего на пенопласт. Внимание! После изготовления формы ни в коем случае ни бейте по ней, не ковыряйте ее и пр., так как все это может вызвать детонацию.
1.4.2. Второй способ.
ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем застывает. Насыпьте небольшую порцию ВВ (10-20 г.) в эмалированную металлическую кастрюлю и поместите ее в кастрюлю побольше размером, заполненную водой ("водяная баня") и доведите воду до кипения. По мере прогрева внутренней кастрюли ВВ должно расплавиться. Вылейте расплав в бумажную форму. Для детонатора закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги. Повторите описанные действия с новой порцией, пока бумажная форма не заполниться. Опасность здесь заключается в том, что расплав ВВ более опасен в плане детонации, поэтому советуется работать с небольшими порциями.
2.1. Изготовление детонатора (запала).
2.1.1. Химические запалы.
Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления в домашних условиях. 90% несрабатывания бомб и самоподрыва связано именно с детонатором. Поэтому уделите этому самое пристальное внимание. К сожалению, изготовление хороших детонаторов - отдельная тема и она выходит за пределы данной статьи. Заметим, однако, что у нас ВВ, которое детонирует от простого огня (в отличие, к примеру от всех промышленных бризантных ВВ, которым требуется детонатор на основе инициирующего ВВ), поэтому требуемый детонатор не является детонатором в истинном смысле этого слова. Просто нужно изготовить устройство, которое через определенный промежуток времени должно поджечь ВВ. Это может быть длинный жгут бумаги, самогорящая сигарета и пр.
Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие бикфордового шнура. Приготовьте насыщенный раствор калийной или натриевой селитры. (Аммиачная не годится, но если кроме ее ничего нет, растворите ее напополам к каустической (кальцинированной) содой и кипятите 3-5 часов до полного исчезновения запаха аммиака. Получите опять же раствор натриевой селитры). Пропитайте в ней кусок газеты и просушите его. С помощью горячего утюга сверните его в тугой шнур диаметром 3-5 мм. Полученный жгут скрепите нитками и обмажьте сверху лаком или любым негорючим клеем. Полученному шнуру далеко по надежности и равномерности горения до бикфордового, но он тоже неплохо горит даже в воде.
Для взрыва от нажатия можете использовать такой способ: раскройте кончик вышеописанного шнура и наполните его перманганатом калия ("марганцовкой"). Возьмите любую ампулу с лекарством (как можно меньшую), сломайте ее кончик и вылейте лекарство. После промывки ампулы залейте туда концентрированную серную кислоту и заклейте кончик каким-либо клеем, дающим твердый клеевой шов (лучше - "эпоксидкой"). Вставьте ампулу в кончик шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур загорится. Замедление взрыва равно длине шнура.
2.1.2. Другие запалы.
Конечно, всевозможные химические запалы менее надежны, чем механические и электрические, но у них есть достоинство в том, что они не оставляют следов после взрыва.
Простейший электрический запал использует замыкание электрической цепи тонкой проволочкой. Закрепите тонкую медную проволоку (настолько тонкую, столбы она легко рвалась руками, такая используется в различных мелких трансформаторах) между двумя разнофазными (разнополюсными) проводниками и замкните цепь. Если напряжение в цепи 110 вольт и больше, при хорошей силе тока (как в домашней цепи), проволока мгновенно сгорит. Более автономный запал можно сделать из лампочки карманного фонаря. Разбейте лампочку так, чтобы не повредить спираль. Обмажьте спираль горючим клеем - запал готов! Достаточно напряжения 1.5 В ("пальчиковая" батарея) для того, чтобы спираль вспыхнула на воздухе и подожгла обмазку.
В общем, количество вариантов запалов не ограничено. Советую сначала долго поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в настоящую бомбу.
2.2. Изготовление детонирующей шашки.
Сочетание пластифицированного вещества в форме (или просто утрамбованного порошка ВВ) с детонатором уже есть бомба. Бумажная форма, упомянутая в предыдущем пункте, может быть любой, в зависимости от целей взрыва. Проще всего изготовить цилиндр диаметром 2-4 см. и длиной 5-10 см. Мощность взрыва такой шашки не уступает мощности взрыва тротиловой такого же веса. В принципе такую шашку можно использовать для практических целей. При всей недешевости процесса ее получения такая бомба обладает одним достоинством: она не обнаруживается специально тренированными собаками. Объяснение этому простое: практически все промышленные ВВ изготовлены на основе нитросоединений (тол, тетрил, пикриновая кислота, пластит, аммонал, нитроглицерин, ТЭН-шнуры и пр.). Именно на эти запахи и натасканы собаки. ДА же пахнет ацетоном, уксусом и легко маскируется, не привлекая внимание собаки. Описанного в дальнейшем аммонал же привлечет внимание собаки, как и порох, селитра и др. Кроме того, существует минимальный объем аммонала, который удастся сдетонировать АС - несколько килограммов. Поскольку аммонал мало уступает по мощности толу, несколько килограммов - это очень много даже для автомобиля или тепловоза и может использоваться только для довольно крупных диверсий.
3. Изготовление основного ВВ.
Конечно, ДА - хорошо, но она дорогая и изготовление ее довольно долгая процедура. К счастью, существуют гораздо более простые ВВ, которые требуют инициации для взрыва. В их основе - аммиачная селитра (АС).
Теоретически, можно сдетонировать чистую АС. Практически это бывает редко. Простейшая смесь, более легко детонирующая - АС+солярка, можете попробовать, если у вас есть достаточное количество ДА. Лучше потратить больше времени и изготовить аммонал. Для этого нужны три составляющие части:
АС. Ищете ее в хозмагах, поскольку это - самое популярное удобрение. Белый порошок или чаще - гранулы. При растворении в воде понижают температуру раствора, при смешивании в растворе с щелочью (сода, мыло, стиральный порошок) и нагревании чувствуется запах аммиака.
Древесный уголь. Если у вас его нет под рукой, его легко добыть, счищая недогоревшие головешки из костра.
Алюминиевая пудра. В смеси с олифой используется для окраски столбов, крыш и пр. Ищите ее в хозмагах и на стройках.
Все вещества могут быть любой чистоты, но все-таки нужны исходные вещества, а не их смеси с другими (типа смеси удобрений, в которых есть АС или уже смешанную с олифой алюминиевую пудру).
Состав аммонала (по весу):
АС - 75%
Уголь 20%
Алюминиевая пудра 5%
Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту или иную сторону.
Исходные вещества тщательно просушить (особенно АС, которую стоит даже прокалить, чтобы удалить комплексную воду) измельчить и перемешать. Качество полученного ВВ прямо зависит от степени измельчения и однородности смеси. К полученной смеси добавить 3-5% по массе солярки и поместить в сосуд с поршнем:
?????????
??? ? ?- сосуд с смесью
?????????
|
поршень
Это может быть кастрюля с крышкой меньшей по размеру или специально изготовленная емкость. Поршень необходимо сильно сжать или в тисках, или в автомобильном домкрате или, на худой конец, просто нанося удары кувалдой по поршню. Насыпать немного смеси, сжать, еще немного насыпать - сжать и т.д. Со смесью можно обращаться совершенно бесцеремонно, поскольку для ее детонации необходимы гораздо более суровые условия.

В результате должен получиться цилиндр диаметром не менее 20 см и длиной не менее 10 см. Именно такой объем аммонала можно надежно сдетонировать нашей детонирующей шашкой. Степень спресованности при этом должна быть такая, чтобы цилиндр не раскалывался при ударе об асфальт при падении с высоты человеческого роста.

4. Изготовление бомбы.

В центре цилиндра сделайте канал и вставьте детонирующую шашку с запалом. Чем глубже шашка будет углублена в цилиндр и чем плотнее прилегать к его стенкам - тем лучше. Бомба готова! Если при испытании аммонал не сдетонирует, а просто разлетится, увеличьте объем детонирующей шашки."

 

[Не Андрей]

ну ты даёшь - даже сказать нечего

я бы еще создал ветку с детской порнографией

 

[Мирам]

всем известной Поваренной книги анархиста

книга-фуфло полное
он там бананы курить предлогал и пр. бред

я бы еще создал ветку с детской порнографией

тогда сразу под гузно получишь)

 

[Не Андрей]

тогда сразу под гузно получишь)

ну а хули , АУЕ , обучение терроризму , наркотики , не хватает только порнухи
и попрет

 

[Мирам]

...если подумать могут и предъявить
закрою пожалуй тему)